Найцікавіші записи

Російська кераміка. Різьба по кості. Вишивка. Ткацтво
Етнографія - Народи Європейської частини колишнього СРСР

Техніка ажуру мала широке поширення і в ряді інших видів народного декоративного мистецтва, зокрема, у різьбленні по кістки.

Вироби з моржевої (або мамонтової) кістки або, як казали в давнину, з «риб'ячого зуба» мали поширення в північних районах розселення росіян. У XVII-XVIII ст. центром костерезного мистецтва стають Холмогори. З огляду на дорожнечу матеріалу і вкрай трудомісткою роботи різьбярів ці вироби були доступні лише дуже багатим людям. У аристократичної середовищі того часу особливо були в моді дорогоцінні ікони з різьблений кістки, витончені скриньки і секретери, облицьовані пластинками з неї, туалетні прилади, віяла та інші предмети розкоші. Туалетні коробочки, декоративні вази і кубки всуціль покривалися якнайлегшим мереживним орнаментом, в якому химерно зливалися елементи міських стилів з місцевою народною орнаментикою. Завитки в стилі рококо чудово компонували з близькими їм по трактуванні рослинними завитками, а фантастичні тварини, запозичені з заходу, - з міфічними істотами російських казок. Одержаний в результаті цих злиттів орнаментальний стиль отримав широку популярність під назвою «холмогорского», або «північного бароко». У XIX в. великий вплив на Холмогорская різьблення надав російський ампір, як і бароко, збагачений місцевої народної орнаментикою. Багато холмогорские майстри-різьбярі передавали своє мистецтво із покоління в покоління. З їхнього середовища вийшов ряд скульпторів, найвідомішим з яких був Ф. І. Шубін.

Кераміка

Одним з найдавніших видів російського художнього ремесла є художня кераміка, виробництво якої було поширено повсюдно. Високі вузькогорлого глечики, кумгани і квасники, приземкуваті горщики і миски, кухлі і рукомийники були неодмінною приналежністю російського побуту як у селі, так і в місті. Судини виготовлялися з глин різних відтінків на гончарному крузі, обпікалися і потім для міцності нудилися, обварюють або покривалися глазур'ю. По досконалості і отработанности форм багато з цих судин вже самі по собі часто були предметами мистецтва. Крім цього, посуд часто прикрашали витисненим орнаментом і розписом у вигляді простих геометричних мотивів, складної рослинної орнаментикою або жанровими сценками. Великими центрами російського керамічного промислу в кінці XVII-XVIII ст. були Ярославль, Ростов, Москва, Гжельская волость Московської губ. і примикають до неї райони. Ростов і Ярославль виробляли головним чином декоративні кахлі з рельєфом і розписом. Розпис у вигляді трав і фігур наносилася по білій емалі одним або декількома тонами і часто супроводжувалася пояснювальними написами. У гжельский промислі спочатку було налагоджено виробництво майоліковою посуду та іграшок, а з початку XIX ст. - Посуду та іграшок, скульптур з фаянсу і порцеляни. Тарілки, блюда, миски, глечики та квасники з майоліки розходилися у величезній кількості по всій країні. За своїм стилістичним особливостям гжельських кераміка була органічним злиттям народної техніки (контурний абрис, умовність і узагальненість зображення, колір) і орнаментації (рослинна і тваринна орнаментика, жанр) з новими міськими стилями. Поряд з розписом порцелянові вироби прикрашалися і скульптурою. Тематика скульптурних зображень була різноманітна - птахи, тварини, селяни, зайняті різною роботою, сатиричні статуетки в манері, аналогічної саті річескім зображень в інших жанрах народного мистецтва. Однією з найпопулярніших скульптур цієї групи були штофи у вигляді ченця або монаха-ласолюба, що несе на спині заховану в снопі жінку.

Найцікавіші декоративні судини випускалися і в іншому керамічному центрі - Скопине ​​Рязанської губ. Скопинская кераміка за своїми формами і характером орнаментації відрізнялася яскравою своєрідністю. Улюбленим мотивом її були змії, ведмеді, хижі птахи, фантастичні дракони, тулуба яких складали корпус посудини, уста - горло, а кінцівки - його ручки. Зображення на цих судинах вирішувалися в доволі експресивній динамічної манері. Іноді вони додатково супроводжувалися найпростішим орнаментом і покривалися кольоровий свинцевою глазур'ю, найчастіше зеленого або коричневого кольору. Багате була представлена ​​в Скопине ​​жанрова тематика із сатиричним зображенням військових, чиновників та інших представників панівних класів. Скульптурні сатиричні зображення особливо характерні для липецької кераміки (Тамбовська губ.), Серед якої зустрічалися навіть портретні шаржі на представників царської династії. У Липецьку, Скопине, Гжели, а також в курської і тульської кераміці істотне місце займала іграшка. Найбільшим центром її виробництва була також Димковская слобода поблизу Вятки, де проводилася всесвітньо відома вятская іграшка. Освіта там іграшкового промислу було пов'язано зі старовинних обрядових весняним святом - Свистун, існував аж до XIX ст., Під час якого на ярмарку тисячами розпродавалися свистульки і інші іграшки (фігурки селянок, птахів, коней, оленів та інших тварин, ляльки-барині, ляльки -няньки, цивільні і військові франти і т. п.). Яскрава барвиста розпис (круги, смуги і зигзаги яскравих тонів) надавали вятской іграшці особливу святковість.

Вишивка

Одна з найпрекрасніших сторінок російської народного образотворчого таМистецтво пов'язана з мистецтвом прикраси тканин, здавна використовуваних в побуті як для одягу, так і для прикраси житла. В оздобленні житлового приміщення широке розповсюдження мали декоративні рушники. Вони служили для обрамлення божниця (набожнікі) і прикраси світлиці (пакрючнікі). Особливо велика кількість їх развешивалось уздовж стін під час весілля. Вишитими рушниками, але попроще, перев'язували сватів, дружок і інших провідних учасників весілля.

У жіночому одязі вишивка обрамляла воріт сорочок, оплечье, зап'ястя, виріз сарафана, а також прикрашала ошатні фартухи, подоли сорочок і спідниць. Більш ретельно вишивалися дівочі і жіночі головні убори. Чоловіча святковий одяг також прикрашалася вишивкою (воріт, груди, поділ і рукави сорочок). Шви і нитки, якими виконувалася вишивка, були дуже різноманітні. Для прикраси одягу та декоративних рушників спочатку застосовувався шов набором стібків різної довжини, званий у ряді місць швом по дрібному, характерний також для білорусів (шиття процягом) і українців (шиття низ'ю). Широке поширення мали також двостороннє шиття різних видів, що існувало в ряді районів аж до 30-х років XX ст., Гладь за рахунком ниток, дрібний хрестик (Рязанська, Тамбовська, Вологодська губернії), а подекуди й шов тамбуром, що потрапив на Русь спрадавна зі Сходу, але увійшов в побут тільки в другій половині XIX ст. Для прикраси одягу використовувалися головним чином геометричні мотиви - квадрати, ромби, «гаки», зірчасті фігури і різні комбінації з них. У першій половині XIX ст. вишивка по полотну виконувалася переважно червоною ниткою, і тільки в окремих районах (наприклад в Олонецкой, Тверській і ще деяких губерніях) була багатобарвної. В цілому для багатьох районів залишалася характерною улюблена гамма (у північних губерніях до кінця XIX ст. - Червоно-біла, у південних губерніях - переважно червоно-зелена). Цікаву локальну різновид південноросійської вишивки представляє вишивка Шацького у. Тамбовської губ. Вона виконувалася щільним двостороннім хрестом або гладдю настільки густо, що полотняна основа робилася зовсім непомітною. Ця вишивка по своєрідній техніці і червоно-коричнево-чорній гамі, розцвічують окремими нитками срібного, блакитного, червоного і жовтого кольорів, має багато спільного з вишивкою проживає поблизу мордви.

севернорусскіе вишивка на рушниках і підзори в значній мірі зберігала аж до XIX ст. шви і мотиви, сходили до глибокої старовини. На полотні, вишитому переважно двостороннім швом, червоною ниткою зображувалися геометричні орнаменти, а також сценки, фігури людей, птахів і тварин. Тематичні композиції найчастіше мали тричастинній побудова. Центром їх зазвичай була жіноча фігура, з боків якої зображувалися вершники. Ці сюжети, за припущенням деяких учених, відбили дохристиянський культ жіночого божества родючості - образ язичницької богині-матері. У північній вишивці часто зустрічається також мотив дерева з кіньми або птахами, розташованими по його сторонах, зображення лева, барса, єдинорога, птахи-Сиріна, відомих ще в мистецтві ранньофеодального періоду. У ярославської і новгородської строчевой вишивці по вирвали полотну, виконуваної білою ниткою по білому сітчастому фону, переважають сюжети жанрового характеру, нерідко відображають сцени з поміщицького побуту XVIII-XIX ст., Народно-побутові мотиви (жіночі фігури в сарафанах і кокошниках), а також зображення різних звірів, птахів і риб. Геометричний орнамент у північній строчевой вишивці широко застосовувався для прикраси скатертин, покривал і жіночих сорочок, доповнював складні багатофігурні сцени вишивок на рушниках.

В кінці XIX в. у вишивку одягу та декоративних рушників проникає ряд міських мотивів і, зокрема, одержав повсюдне поширення візерунок троянди, що виконувався строчкою або хрестом (кре-Стецько, володимирська строчка).

Для центральних і південноруських областей більш типові геометричні візерунки, що відрізняються більшою яскравістю і багатоколірністю, ніж візерунки північній вишивки. Однією з найцікавіших за орнаментальному рішенням вишивок середньо смуги є барвисто-декоративна кольорова перевили, що отримала особливий розвиток в Смоленської, Калузької, Орловської і Тульської губерніях.

Золоте я перлове шиття

Великий розвиток у росіян отримало золоте шиття, яке застосовувалося не тільки для церковних шат, в дворянському і купецькому костюмі, але й в народному середовищі в якості прикраси святкової, весільного одягу і головним чином головних уборів (очелья сорок, позатильнікі, полики сорочок, хустки, безрукавки і т. д.). У багатьох візерунках золотого шиття використовувалися народні малюнки-дерево, птахи, коники, розетки, крім того, зображувалися вазони, рослинні завитки, гірлянди, запозичені з московського міського мистецтва XVI-XVII ст. Вогнищами гаптарське справи були монастирі і окремі промислові центри (наприклад в Торжку Тверської губ.).

За запасами річкових перлин в XVI-XVII ст. Росія була найбагатшою країною в Європі. Найбільше його виловлювали в північних річках, завдяки чому перли як обробний матеріал широко використовувався в одязі всіх верств суспільства. Особливо багате й ошатно були розшиті перлами парадні головні убори жінок північних губерній - Кікі, кокошники, дівочі чубчика, пов'язки, коруни. Ши?? Ье перлами застосовувалося для обробки парадного одягу духовенства та церковного начиння. У XVIII в. у зв'язку з падінням видобутку жумчуга широке поширення одержали його замінники - колотий перламутр, білий бісер і стеклярус, а в південних губерніях, де носили багатобарвні головні убори з тканин, парчі і галунів, - кольоровий бісер.

Мереживо

Використовувалися бісер і перли також і в мереживній справі - особливість, характерна тільки для російського металевого мережива. Мереживо, сплетене з злато-срібних ниток, входило як обробний матеріал в одяг вищих класів Росії в XV-XVII ст. В цей же час, по всій імовірності я народному побуті, мало поширення нитяним мереживо, в'язати по рахунку петель (чисельне мереживо). Воно вживалося для обрамлення рушників, облямівки, фартухів та інших предметів одягу та побуту. У XIX в. з'явилося мереживо зчіпний, виконується за спеціальною візерункам - сколком. Особливо широко його плетиво було розвинене в Тулі, Балахне, Вологді, Білозерський, Ростові та в ряді районів Московської, Ярославської, Рязанської, Тульської, Тверської і Орловської губерній. Товарне мереживоплетіння спочатку було зосереджено в поміщицьких майстерень і знаходилося під сильним впливом Заходу; західноєвропейські зразки (типу Валансьєн, брюссельських, брабантских) копіювалися і відтворювалися російськими мереживницями.

Найбільший розвиток цей художній промисел отримав у другій половині XIX ст. Особливу популярність придбали вологодські мережива, які повсюдно стали відомі в Росії і неодноразово отримували почесні дипломи та премії на міжнародних виставках. Завдяки своїй красі і своєрідності вологодське мереживо стає предметом вивозу навіть в країни з таким розвиненим мереживним виробництвом, як Франція та Бельгія. Плели вологодське мереживо найчастіше з одноколірних білих ниток. З легкого сітчастому фону многопарного мережива виводили вигадливий візерунок геометричного або рослинного характеру, виконаний більш щільно зсунутими нитками. В орнаментації рязанського мережива переважали геометричні мотиви. Багатоколірність і барвистість, характерна для південноросійської орнаментації в цілому, відбилася і на забарвленні мережив, часто виконуваних у два або навіть три кольори.

Набійка

Існування набійки на Русі відзначається ще в XII в. Візерункові набойние тканини спочатку коштували дуже дорого і вживалися головним чином у побуті вищих верств, для виготовлення церковного облачення, прапорів і наметів; в народному костюмі вони використовувалися тільки в якості обробки.

У набойок XVII-XVIII ст. найчастіше офарблювався (в сірий і ко-річневая-червоний тон) фон тканини, візерунок ж завдяки нанесенню на тканину складу, що перешкоджає осадженню фарби, залишався не зафарбовані. У XIX в. набула поширення синя (кубова) фарба, по якій набойние майстерні отримали назву сініл'ні. У цей час вибійка дешевшає і широко входить у народний побут. Візерунки набивних тканин XVIII, і особливо в XIX ст., Різноманітні. Серед них можна було зустріти орнаменти геометричного типу, розвинену рослинну орнаментику, а також зображення птахів, звірів і вершників. Поступово збагачується і колірна гамма. Особливою ошатністю відрізнялися тканини для сарафанів, розцвічують поверх кубової набойки ягідками яскравих, найчастіше червоних і жовтих кольорів.

Ткацтво

Домашнє ткацтво було розвинене аж до Великої Жовтневої революції повсюдно, за винятком районів, розташованих поблизу великих міст і промислових центрів. Найпростіші поніточние тканини і продукція різних видів складного ткацтва (брехня, вибори) прикрашалися геометричним орнаментом, найчастіше у вигляді клітин або шашечок, ромбів і хрестоподібного орнаменту. Поєднання тонів в них зазвичай було контрастне: синій з жовтим, червоний із зеленим і т. п. Особливою красою відзначалися візерунчасті тканини, що застосовувалися для понев, спідниць, запонов молодих жінок, а також для декоративних рушників. Візерунок рушників, що служили для прикраси божниці і горниць, підбирався особливо ретельно. Він складався з ряду паралельних, тонко підібраних за кольором і орнаменту смуг, часто доповнювався ручною вишивкою та мереживом. В орнаментації тканих рушників (на півночі - білих, а в південній смузі - багатобарвних) аж до початку XX в. зберігся ряд геометричних мотивів, що йдуть від глибокої давнини, - ромбів, квадратів і хрестоподібних фігур різної складності. Ці орнаменти в однаковій мірі були поширені в ткацтві, плетінні (наприклад в плетених поясах) і у вишивці.

Істотну роль в прикрасі інтер'єру сільської оселі грали домоткані килимки та килимки. Матеріалом для них служила груба льняна або конопляна пряжа і клаптики, а на півдні Росії - шерсть. У Курській, Воронежській, Тамбовській і Рязанській губерніях мистецтво килимарства досягло високого рівня і перетворилося на підсобний промисел. Особливою популярністю користувалися курські безворсові килими (попонку, постілкі), а також махрові килими, що вживалися як покривала і насундучнікі. У XVIII - першій половині XIX ст. переважали безворсові килими типу мірних доріжок, прикрашені геометричним орнаментом, килими з круговими каймами і симетрично розташованим орнаментом геометричного типу і більш складні по композиції килими з несиметричним орнаментом. До кінця XIX в. стає панівним ра?? Тітельний тип орнаментики. Трактування значно змінилася. Під впливом фабричних тканин і, зокрема, виробів ситценабивна фабрика, перемагала більш натуралістична тенденція в передачі рослинних мотивів, що позначалося, особливо в трактуванні окремих елементів узору («троянди», «тюльпани», «маки»). На початку XX в. попит на килимові вироби впав, товарне виробництво їх скоротилося, але домашнє килимарство в згаданих областях збереглося.

Найбагатша поховане щніца російського народного мистецтва послужила цочвоі, на якій виросло професійне мистецтво у всіх його різновидах - живопис, графіка і так зване прикладне мистецтво. Архітектори, художники і скульптори не тільки черпали з народного мистецтва окремі мотиви; на нього спиралися цілі напрямки російського мистецтва. Характерні риси російської жанрової живопису складалися не без впливу народної живопису і, зокрема, лубка. Народна побутова тематика знаходила відображення і в інших видах професійного мистецтва, наприклад у скульптурі, серед Каслінском виробів із чавуну, в продукції ряду порцелянових заводів (наприклад вироби заводу Гарднера). Безсумнівний також і факт зворотного впливу професійного мистецтва на народне.

У кінці XIX - початку XX в. народні майстри в запеклій боротьбі за існування були найчастіше не в силах творчо переробляти міські зразки, сліпо копіювали їх, не погоджуючи з матеріалом, його фактурою і формою предмета. У результаті цього в народне мистецтво, і особливо в його товарну продукцію, ввійшло багато несмачних зразків в недоладній псевдо-руському стилі і стилі модерн. Народні прийоми і орнаментика продовжували панувати в традиційних, в тому числі і пов'язаних з селянським побутом виробах.