Найцікавіші записи

Німецький народний костюм
Етнографія - Народи Зарубіжної Європи

Традиційний німецький костюм XIX в. має довгу історію.

Перші відомості про його прототипах відносяться до початку нашої ери. Чоловіки носили тоді одяг з вшивними рукавами або без рукавів, яка складалась з двох полотнищ тканини, зшитих на плечах ( Rock ), і довгих штанів ( Hoseri ). Взуттям служив шматок шкіри з палітуркою з ременів ( Bundschuhe ).

Жіноча натільний одяг Hemdrock складалася з двох шматків матерії , скріплюється на плечах за допомогою фібул. З середини II в. як у східних, так і у західних германців жінки стали носити сукні того ж крою, але з рукавами і великим вирізом. Жіноче взуття майже не відрізнявся від чоловічого.

В якості верхнього одягу як чоловіки, так і жінки надягали плащі з капюшонами, ймовірно, запозичені германцями у кельтів.

Для виготовлення тканин обробляли вовну (головним чином овечу) і льон. Були відомі різні види ткацтва: вузликове, ткання на берег-дечко, на дощечках, плетіння. Обробка вовни в III-IV ст. досягла великої досконалості. Особливою майстерністю славилися фризи. Відомо було й грубошерсте сукно. Лляне полотно вживалося головним чином для жіночого одягу. Вміли ткати тканини з простим полотняним ( Taftdrell ), саржевим-діагональним (. Koperdrell ), смугастим ( Streifendrell ) та ромбовидним ( Rantendrell ) переплетенням.

Плетіння одягу з лика було відомо вже в I в. і збереглося до наших днів. Ще 10 років тому альпійські пастухи, рибалки, дорожні робітники носили Mantel - примітивні плащі, плетені з лика і трави. Не менш давнє походження має сучасна Ликов і дерев'яна взуття.

германців було відомо також кушнірські справа; вони обробляли шкури вовка, оленя, ведмедя, видри, куниці, білки, кози, кішки, але в першу чергу - вівці.

Ці ранні форми одягу і послужили основою для традиційного німецького костюма, який починає складатися з XVI-XVII ст.

Історія костюма середніх століть відбивала соціальну диференціацію суспільства. Особливо це позначалося на святковому одязі. Численні державні, обласні, міські укази аж до кінця XVII в. наказували кожному стану певний вид одягу. Дорогі матерії і хутра, певні кольори і крій одягу, як і дорогоцінні прикраси, складали привілей панівних класів. Особливо тяжкі були укази, що забороняли носіння власних виробів. Так, вправні мереживниці Рудних гір у XVII в. не мали права носити мережива, зроблені їхніми руками. А горезвісний «мереживний мандат» 1609 р. в Рудних горах заборонив слугам взагалі носіння мережив. Лише після скасування цих обмежень, тобто з початку XIX ст. - часу звільнення селян в Німеччині-народний костюм став розвиватися більш вільно.

Чоловічий одяг

Елементи чоловічого селянського костюма з XVI-XVII ст. - сорочка ( Hemd ), кітель ( Kittel ) та нагрудний одяг ( Brusttuch ) - мають один і той же характер. В основі їх лежить примітивна форма одягу з двох шматків, що закривають спину і груди і скріплених на плечах і під пахвами. Нагрудний одяг являла собою червону (особливо був поширений цей колір на півдні Німеччини) безрукавку, яка закривала тіло до стегон. Натільна сорочка мала той же крій але була великих розмірів. Її рукава кроїли з чотирикутної вставкою-ластовицею під пахвами. Розмір сорочки залежав від ширини полотна, надлишок якого збирали у вигляді складок. На півдні Німеччини було прийнято робити численні складки навколо ворота сорочки, в наслідування моді епохи Ренесансу.

У XVI в. носили як довгі, так і короткі штани. У їх крої малися обласні відмінності. Були поширені штани найпростішого крою з вільними штанинами та збірками біля пояса, які носять і в даний час жителі прибережної подоси. На півдні Німеччини під впливом форми ландскнехтів з'явилися Pluderhose - штани з шкіри або шерсті. У Саксонії, Альтенбурге і Містельгау з цих же матеріалів шили в XVI-XVII ст. короткі штани ( Pumphose ) з безліччю складок і складок, зібрані біля пояса і внизу; вони зберігалися до XIX в. Всі інші форми штанів, включаючи і короткі вузькі верхнебаварскіе, ведуть своє походження з XVIII-XIX ст. Штани трималися на поясі. Для штанів з важкої цапиною шкури вживали особливі підтяжки (Альтенбург, Містельгау), які відбулися, ймовірно, з примітивною одягу - цілого шматка шкіри, затуляв груди, з поперечною смугою на спині.

Ще в XVIII в. селяни майже скрізь носили панчохи з полотна, в деяких випадках складали єдине ціле зі штанами.

З XVI в. під впливом моди стали носити шкіряне взуття з язичком, що закриває виріз черевик. Повсюдно (виняток становили альпійські райони) селяни носили шкіряні чоботи. Прямі вузькі чоботи з халявами з'явилися в XVIII в. Примітивну дерев'яну взуття носять і зараз в прибережній смузі і в болотистих районах Вестфалії і в низов'ях Рейну.

Особливо значні регіональние відмінності в головних уборах XVIII - XIX ст. Дуже архаїчні конусоподібні капелюхи пастухів Південної Німеччини з трута або шкіри, які можна простежити аж до XIII ст. Подібну форму мали і хутряні шапки, що поширилися в XVIII-XIX ст. Під впливом гусарської форми вони взяли вигляд високих циліндрів. Дуже поширені були шапки, прикрашені китицями з вовни або лляної пряжі. У період Тридцяти річної війни (1618-1648 рр..) Великий вплив на форму головного убору надала крислатий капелюх шведів. У наслідування міської моді XVIII-XIX ст. поширилися дво-куточки і трикутні капелюхи, а місцями циліндр. Після 1813 р. у Німеччині, особливо в Прусської провінції, стали модні низькі шапки з козирком і широким дном - так звані російські.

В якості верхнього одягу в Саксонії, Тюрінгії, Ганновері, Вестфалії, Рейн-Ланд, Гессені, Франконії, Швабії і Ельзасі носили білий кітель довжиною до колін. З XIX в. його стали шити коротше і білий колір змінився на синій. Аж до теперішнього часу покрій кітеля залишився майже без змін. Вперіод 1910-1925гг. він служив дорожнім одягом учасників німецького руху молоді; прикрашений наплічній вишивкою кітель становить частину костюма візника. Його носять влітку і чоловіки і діти.

Верхній одяг сільської молоді - куртка ( Jacke , J anker , Joppe , Kamisol ), яка часто не відрізнялася покриємо від жилета ( Weste ), замінив нагрудну одяг. Цікава альпійська суконна накидка Kot - zen -прямокутного покрою, з отвором для голови, що нагадує південноамериканське пончо і, ймовірно, представляє архаїчний вид одягу.

Решта верхній одяг селян, особливо недільна та святкова, мало відрізнялася від міського костюма або військової форми. Під впливом більш пізньої моди в XIX в. в німецькій селі склався наступний костюм з деякими варіантами: довгий широкополі каптан ( Leibrock ) з обшлагами на рукавах і великими кишенями, жилет, вузькі штани, закривають ноги до коліна, і черевики з пряжками. Нововведенням після 1850 р. був сюртук ( Gehrock ), який вдягають на свята.

Після французької революції 1789 р. стали носити довгі вузькі штани. У селі вони з'явилися в XIX в. З 1840 р. селяни, наслідуючи міським буржуа, стали носити циліндри.

Жіночий одяг

Основним елементом жіночого селянської одягу була сорочка, яка представляла собою єдиний вид натільного одягу. Найдавнішим типом є сорочка на лямках - Achselhemd , що розвинулася з крою Hemdrock . При виході з дому надягали верхню сорочку того ж крою ( Oberhemd ). Ліф ( Mieder ) і спідниця ( Rock ) як самостійні частини одягу з'явилися в XVJ в., до цього вони становили ціле плаття. Широкий виріз ліфа закривали різними вставками, нагрудниками чи хусткою. Лляної комір у Шаумбург-Ліппе распро країни під іспанським впливом; короткий комір ( Goller ), запозичений з моди XVI в., Носили як нагрудний хустку (його кінці зав'язували під пахвами) . Голлер, хустку і ліф прикрашали вишивкою, у Верхній Баварії - металевими підвісками зі срібною ланцюгом і монетами.

Довжина спідниці доходила до щиколоток, короткі спідниці (до литок або до колін) носили тільки селянки Швальма і Альтенбург. У XIX в. місцями (наприклад, в Швальме) надягали по кілька спідниць або сорочок так, щоб одна була видна з-під іншого. Число їх вказувало на спроможність їх господині. Колір вовняний кайми по краю спідниці залежав від віку. Передню частину спідниці, закриту фартухом, шили з більш дешевої матерії. Робочий фартух робили з дешевого синього або смугастого матеріалу. Святковий фартух відрізнявся від робочого дорожчий матерією, кольором і вишивкою.

Довго зберігалася примітивна форма панчіх ( Knochelbinder ) - шматки матерії, обв'язані тасьмою подібно фризької і альпійським панчохам (. Beinhoseln , Stutzen ).

У XIX в. повсюдно поширилася шкіряна плоска взуття з вирізом або пряжкою. Взуття селянок Швальма відрізнялася пряжкою і прямим язичком. У Гессенського хінтерландом носили півчобітки.

Верхній одягом служила кофта з рукавами ( Armeljacke , Spenser , Mut - zen ), представляла сильно видозмінену частину модної міського одягу XIX в. Нерідко її носять і зараз. Шиють її частіше з чорного сукна з прикрасою у вигляді кольорової підкладки і кайми (в Гессені), спереду і на рукавах пришивають гудзики (Фірланд, Альтланд та ін.)

У плащевідной одягу зберігаються ще архаїчні форми (наприклад, альпійські накидки). Лляної плащ, який вдягають у негоду, коли йдуть до церкви, тримають складеним на руці. На крої плаща Hojke позначилася мода XV-XVI ст. В даний час в Тюрінгії зберігся плащ з великим коміром, що закінчується воланом. Їм мати закривала дитини.

Найпростішим головним убором служив головну хустку. У Альтенбурге йому надавали особливу форму за допомогою каркаса. Мешканки Тюрінгії пов'язували хустку у вигляді тюрбана. Очіпок був головним убором заміжньої жінки, це відбилося і в різних оборотах мови. Так, наприклад, вираз «ідт?? під очіпок », тобто вийти заміж, поширене і за межами області її носіння. Очіпок являв собою змінений міської головний убір XVII-XVIII ст. Дно очіпка та стрічки прикрашали вишивкою. З другої половини XIX в. розміри чіпців сильно збільшилися. Нерідко поверх очіпка надягали інші головні убори, наприклад солом'яні капелюхи. Форми літніх солом'яних капелюхів розрізнялися по областях. Альпійські фетрові жіночі капелюхи не відрізнялися від чоловічих. У деяких областях - в Альтенбурге, у Верхній Баварії - носили головні убори сферичної або циліндричної форми з хутра або вовни.

Головні убори у вигляді корони пов'язані з похоронної та весільної обрядовістю. Весільні корони складаються з дроту, квітів, стрічок, які переплітаються з волоссям. У Альтенбурге поширена тюрбанообразная капелюх з металевими прикрасами, що нагадує лужицьких борту (головний убір циліндричної форми, поширений і у лужичан). Звичай одягати корону на жінок, померлих від пологів, молодих жінок і дівчат з'єднаний з уявленнями про весілля мерця.

Прикраси костюма поширюються лише з середини XVIII в., тобто після скасування обмежень, що забороняли вживання золотих і срібних ниток, мережив, дорогого хутра, благороднихчметаллов і т. д. народу костюм другої половини XVIII-XIX ст. прикрашають вишивками хрестом і гладдю, мереживами. Тканий узор, обшивка шнуром передавали геометричні орнаменти. Крім того, в орнаменті були поширені зображення рослин (троянди, тюльпани, гвоздики) і тварин (олені, сарни і т. д.).

Достаток металевих прикрас у вигляді підвісок, пряжок, ланцюжків філігранної роботи особливо характерно для Фрісландії і Шлезвіга-Гольштей-на. Раннє поширення тут золотих прикрас, ймовірно, пояснюється тим, що місцеве селянство мало більш незалежне становище. На півночі Німеччини носять бурштинові прикраси. Гудзики з металу (чеканні, з гравіюванням) і з рогу були поширені майже по всій Німеччині. Частина прикрас, насамперед весільні, має символічне значення (серце, кільця, дві руки, парні зображення птахів і т. д.). Прикраси чоловічого костюма часто робили у вигляді робочих знарядь. Непоодинокі й релігійні символи (хрест і амулети). Ці прикраси носили як брелки, підвіски, сережки і т. д.

Селянський костюм ще в XVI в. відрізнявся барвистістю - червоний, коричневий, чорний, зелений і рідше синій кольори надають йому особливу строкатість. Місцями під іспанським впливом поширилася чорний одяг. З XVIII в. стає типовим переважання одного кольору. Німецький дослідник Хелм показав практичне значення цих змін, а також їх зв'язок із суспільними явищами. Під впливом військової форми змінюється крій одягу, поширюються синій, білий, червоний цв § ту; лише костюми жителів прибережних і гірських областей залишаються поза цієї гами. У переважанні синього кольору велику роль зіграв ввезення індиго, що призвело до скорочення вживання старого барвника - Вайда. Відомий особливий порядок кольорів, що відображає вікові зміни. Так, під Багатьох областях в одязі молоді переважають червоні кольори, тоді як синій і зелений характерні для одягу людей похилого віку.

Взагалі одяг німецьких селян, як жіноча, так і чоловіча, в тому вигляді, як вона відома за етнографічними описами XIX в., склалася під дуже сильним впливом міських мод. Німецькі буржуазні етнографи, зокрема Ганс Науманн та його однодумці, побудували цілу теорію «зниженою культури» Gesunkene Kultur ») в корені помилкову. Відповідно до цієї теорії, народ взагалі нічого не в змозі самостійно створювати, він тільки переймає те, що створено пануючими класами і що спускається в селянське середовище з міста. Роблячи таке хибне узагальнення, Нау-Манн випустив з уваги (навмисно або ненавмисно - все одно), що, по-перше, для поширення міських мод в німецькому селі в XVIII-XIX ст. були свої цілком конкретні історичні причини: селяни домоглися, нарешті, зняття станових заборон щодо одягу і вперше скористалися отриманою свободою; а по-друге, сама міська 'одяг і одяг дворянства в середні віки була лише розвитком народного костюма попереднього періоду. Взаємний вплив міста і села в галузі культури спостерігається в усі епохи.

Значний інтерес представляють професійні костюми гірників, пастухів, рибалок, корабельників, а також ремісників. Внаслідок тривалого збереження в Німеччині пережитків феодалізму, залишків цехового виробництва, об'єднань ремісників ці види костюм ^ були дуже стійкими і деякі збереглися до теперішнього часу, головним чином в якості святкового одягу.

Розвиток костюма ремісників пов'язано з історією ремесла, його різних організацій, братств. Спочатку ці костюми існували в якості робочого одягу; пізніше, під впливом особливих звичаїв та обрядів, пов'язаних з переходами ремісника з одного рангу в інший, в костюмах з'явився ряд відмінностей і поступово вони стали святковим одягом.

Одяг гамбурзьких теслярів, досі надягається у свята, складається з широких оксамитових штанів, оксамитової куртки з перламутровими гудзиками і великий капелюхи з опущеними полями. Сережки, великий носовичок з набивної тканини, так званий берлінський,?? Лужілі доказом заможності господаря.

Костюм гірників, також зберігся до нашого часу, в XVIII в. був уніфікований і перетворився в їх форму на князівських парадах.

В даний час народний костюм повсякденно носять лише у Шаумбург-Ліппе, Гессені і Шварцвальді; дещо видозмінений верхнебаварскій костюм носять влітку і не баварці. Його нерідко можна бачити і в містах. У більшості ж випадків національний костюм надягають лише по святах. Народні костюми широко використовуються танцювальними ансамблями. Лише деякі народні костюми стали чисто музейними експонатами.

Сучасний одяг трудящих визначається модою і індивідуальними смаками.

У більшості випадків в будні носять одяг фабричного виготовлення.