Найцікавіші записи

Ремесло народів Узбекистану
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Витоки ремесла в Узбекистані йдуть у глибоку старовину. Археологічні розкопки свідчать про існування у народів Середньоазіатського межиріччя високорозвиненого ремесла понад двох тисяч років тому. Весь тривалий період феодалізму характеризувався широким розвитком ремесла, яке було єдиною формою промислової діяльності аж до приєднання Середньої Азії до Росії, коли з'явилася фабрично-заводська промисловість.

Протягом століть у узбецьких ремісників накопичувалися спеціальні навички і знання. Надзвичайна роздробленість спеціалізації вела до оволодіння деякими, але дуже тонко розробленими операціями, до вдосконалення технічних прийомів і високій якості виробів.

Найбільшого розвитку як в технічному відношенні, так і в художньому досягло ремесло найбільших, особливо столичних міст. У столицях всіх трьох ханств виготовляли різноманітні предмети, у тому числі і предмети розкоші, що вживаються при дворах правителів, в середовищі численної феодальної аристократії, в побуті заможних верств городян.

У містах працювали також ремісники різноманітних спеціальностей, які обслуговували потреби всіх городян і околишнього сільського населення: ковалі, деревообробники, будівельники, плетільника циновок, кравці, пекарі, кондитери та ін

Багато галузей знаходилися в руках сільських ремісників, які поєднували заняття ремеслом із землеробством і садівництвом. Останньому вони віддавали значну частину свого часу, так як реалізація продукції садів, виноградників і городів займала чільне місце в їх бюджеті. Сільські ремісники виробляли більшу частину дешевих бавовняних тканин, простий гончарного посуду.

У сільських районах, далеко від міст, поряд з виробництвом деяких ремісничих виробів на широкий ринок, ремісники нерідко працювали за спеціальними замовленнями і навіть з матеріалів замовника, обслуговуючи лише своїх односельців. Такі ремісники іноді складалися на утриманні сільської громади, всі члени якої, користувалися послугами ремісника, віддавали їм за це частину одержуваного кожним з них врожаю. У такому положенні були, наприклад, у віддалених селищах коваль, цирульник, іноді швець.

У багатьох сільських районах, слабко пов'язаних з торговими і ремісничими центрами, значна частина необхідних у господарстві предметів виготовлялася в домашніх умовах. Так вироблялися вовняна тканина для халатів, іноді бавовняна - для одягу та предметів побуту - набійки, вишивки, а також килими, кошми. Прості матерії для своєї родини ткали і деякі городяни.

Велика частина домашніх промислів перебувала в руках жінок. Рівень техніки цих промислів був дуже низький, знаряддя примітивні. Незважаючи на це, багато галузей узбецького ремесла і домашніх промислів представляли собою різні види високорозвиненого прикладного мистецтва.

Велике значення у узбеків мало ковальське ремесло темир-чілік - вироблення різних землеробських знарядь, особливо кетменя та інструментарію. Кетменя (кетмон), що представляли собою рід заступа округлої форми, насадженого під кутом на довгу рукоятку, застосовували для скопування землі, окучку, поробки грядок, риття каналів, на будівельних роботах. Настільки ж широко було виготовлення тішачи-невеликого топірця з лезом, н ас а женним п ЕРП ен дику л я рно до короткої рукоятці, що був основним знаряддям деревообробників і застосовувалося в кожному господарстві для різних робіт.

В особливу галузь ремесла виділилися Ножовщікі, які виготовляли ножі, нерідко з художньою обробкою; їх носили чоловіки в шкіряних чохлах біля пояса. Особливо славилися Ножовщікі Андижана, Чуст, Намангана, Гузара, Карши і Хіви.

Славилася своєю зброєю Ферганська долина, але виробництво зброї до кінця XIX - початку XX в. абсолютно заглохло.

Лиття з чавуну (дегрезлік) було широко розвинене ще в середині Х1Хв. Відливалися котли, глечики для кип'ятіння води, світильники та чавунні жаровні для вугіль, що служили для обігрівання кімнати; їм надавали красиву форму, прикрашали ажурним бортиком, на якому зміцнювали іноді фігурки пташок. Особливо цікаві були вироби, що виробляються ливарниками Бухари. Це виробництво, однак, з часом скоротилося, не витримавши конкуренції фабричних виробів. Не постраждало від конкуренції лише виробництво наконечників для омачей і втулок для арбяних коліс. Матеріалом для ливарників служив чавунний лом, що завозиться з Росії. Чавун плавили в котлах з вогнетривкої глини, лиття виробляли в пісочних формах.

Особливою спеціальністю було слюсарну справу, зокрема, виробництво замків. Замки місцевої конструкції мали вигвинчуємо ключ. До початку XX в. продукцію цього ремесла майже повністю витіснили російські фабричні замки. Місцеві слюсарі перейшли до нової спеціальності - виробленню найрізноманітніших предметів з жерсті, привозять з Росії. Їх продукція мала гарний збут - на базарах багатьох міст бляхарі займали особливі ряди.

Одним із стародавніх ремесел Узбекистану була обробка міді і лиття бронзи. Особливо розвинене було ремесло мідників, виробляли різноманітні предмети з листової міді. Для більш грубих речей - котлів з низькими бортами і злегка опуклим дном, великих глечиків для зберігання і маленьких-для кип'ятіння води, вживалася червона мідь.

Більш тонкі речі: глечики різних форм, рукомийники, всілякі підноси, нерідко з карбованим і гравірованим орнаментом, виробляли з жовтої міді. При виготовленні всіх цих предметів окремі частини їх виковували з тонких листів міді на ковадлі і потім споювали між собою. Візерунки наносили зубільца і штихелем (останнім робили прямі лінії і штрихування). Масивні частини деяких мідних судин, бронзові жаровні для вугіль, чавунні світильники, а також дзвіночки різного розміру, бубонці для бігунів та танцівниць і інші предмети не виковували, а відливали з бронзи; це складало особливу спеціальність. Бронзу плавили в котлах з вогнетривкої глини і відливали в металевих виливницях, заповнюваних піском з домішкою клею. Дуже поширене в Узбекистані було ремесло ювелірів - зар-Гарлік; в давнину обробка дорогоцінних металів досягла тут великої досконалості. Срібні блюда майстрів Согда і Хорезма початку 1 тисячоліття н. е.. отли?? Алісь високою художністю. Араби, що прийшли в кінці VII - початку VIII в., Знайшли в храмах і палацах безліч золотих і срібних речей тонкої роботи. У наступні століття обробка і вживання дорогоцінних металів скоротилися. Дорогоцінні ювелірні прикраси були тільки у представників вищих класів. У народі ж поширені були прикраси з міді або із срібла. Для здешевлення виробів, які вживалися в народному побуті і подражавших масивним прикрасам багатіїв, була вироблена особлива техніка: прикраси робили з тонких листочків срібла і заповнювали особливої ​​застигаючої мастикою. Поверхня металу рясно покривали тонким штампованим орнаментом, вдало маскувався мишурность цих великих прикрас. У 80-х роках XIX ст. ця техніка вийшла з ужитку.

Філігрань була поширена переважно в Бухарі. Деякі місцеві вироби цього типу відрізнялися великою витонченістю. Бухарські ювеліри вміли виготовляти різьблені ажурні речі, їм була відома і чернь, можливо занесена сюди кавказькими майстрами. Мистецтвом чернения славилися також ювеліри Коканду. Широке поширивши мала зернь, що виготовлявся з дрібно нарізаних шматочків дроту, які або змішувалися з дрібно стовченим деревним вугіллям, або закладалися в просвердлені в шматку вугілля отвори. Коли при нагріванні в горні шматочки дроту розплавлялися, їх витрушували в посудину з водою, де вони миттєво застигали у вигляді кульок правильної форми.

Знаряддя, які вживали ювеліри при виготовленні своєї досить різноманітної продукції, були дуже нескладні. Щипчики різних калібрів з конусоподібними кінцями використовувалися для виготовлення різних предметів з дроту - сережок, ланцюжків, осередків для каменів і т. п. Пінцети служили для підхоплення дрібних деталей. Ювелір мав у своєму розпорядженні набір молоточків, штампів, форм для виготовлення деталей прикрас у вигляді півкуль або кулі (споює з двох половинок). Невелика залізна ковадло ювеліра мала тоншає у вигляді дзьоба відросток, на якому обробляли дрібні круглі речі: кільця, сережки і т. п. Для плавки металу вживали маленькі саморобні тігелечкі з вогнетривкої глини. Невеликий круглий горн виготовляли також самі майстри зі звичайної глини хорошої якості. Вогонь роздмухували за допомогою ручних міхів, а при особливо тонких роботах застосовували мідну розширюється до кінця трубку, в яку дулі, направляючи струмінь повітря на оброблюваний предмет.

Виробництво тканин (туцімачілік) розпадалося по виду вироблюваної продукції і за характером сировини (бавовна, шерсть та ін) на ряд галузей, існували і деякі допоміжні ремесла (підготовка сировини, обробка тканин ). Бавовна для паперової пряжі очищали від насіння на дуже простому, але дотепно сконструйованому станочке, який складався з двох дерев'яних валиків, що приводяться в рух рукояткою. Обертаючись у напрямку один до одного, валики захоплювали бавовна, який вільно проходив у вузьку щілину між ними, в той час як насіння затримувалися. Жінки пряли бавовняне волокно за допомогою ручної прядки (Чархи), подвійне колесо якої оберталося рукояткою. Через мотузку, що служила передачею та проведену по колесу, передавалося рух веретену.

Розмотка коконів була професією, що вимагала особливої ​​вишколу і вправності, і нерідко передавалася у спадок. У містах і деяких селищах - центрах шелкоткачества це справа перебувала в руках ремісників-чоловіків. Обробкою шовку славилися Фергана і Бухара, де вироблялося багато різноманітних шовкових тканин; там було розвинене і шелкомотаніе (піллакашлік). Технічне обладнання професійного шелкомотанія складалося з котла для розпарювання коконів, палички для підхоплення кінців ниток, підвішеного над казаном кільця, через яке пропускалася нитка до надходження на колесо, що обертається помічником майстра. У процесі розмотування майстер з'єднував нитки з кількох коконів, і їх число визначало собою товщину нитки. Майстер навпомацки і на око визначав, коли потрібно підхопити нові кінці, щоб вся нитка виявилася рівною по товщині. Після розмотування виробляли отваркі марю в розчині поташу, куди для відбілювання шовку додавали відвар зморшків. Ступінь готовності пряжі розпізнавали навпомацки. Перед відварюванням пряжу крутили, для чого застосовували величезне колесо, зване «чортовим» - девчарх.

Забарвлення паперової і шовкової пряжі перебувала зазвичай в руках професіоналів красильників. Забарвлення в синій колір за допомогою індиго виробляли холодним способом особливі майстра - Синильник (кукчі). В інші кольори фарбували інші красильники буецчі, рангрез, котрі застосовували природні та синтетичні барвники.

Ткацький верстат, що вживається професіоналами-ткачами, був у своїй основі єдиним для всіх видів тканин, відрізняючись лише числом реміз і розмірами частин, що визначали ширину тканини. Ремізно апарат складався з нитяних петель, натягнутих між двома очеретинками; він опускався за допомогою педалей, число яких відповідала кількості реміз. Педалі були спущені на дно ями. Ткач сидів на дошці, покладеній на краю ями, спустивши у яму ноги. Натискаючи на педалі в певному порядку, ткач отримував потрібне переплетення ниток основи. Бердо являло собою важку дерев'яну раму. У неї вставляли решітку з обструганих очеретинок, в проміжки між кіт?? Римі просмикували нитки основи. Бердо, підвішене над верстатом, перед Ремізов, наводилося в рух лівою рукою ткача, щільно прибиваються нитки качка один до одного. Човники були рогові, прекрасно відшліфовані. Їх виготовляли спеціальні майстри. Основу, заправлену у верстат пропускали через блоки, що мали вигляд великих дерев'яних котушок, укріплених під стелею, і відтягували круглими грузилами з необпаленої глини. Знімали тканина з навою верстата шматками певної міри: два шматки йшли на одну одяг і складали при продажу і розрахунках одиницю товару. Тканини виробляли переважно дуже вузькі - не ширші 35-40 см, що пояснювалося примітивним пристроєм верстата. Лише до початку XX в. з'явилися шіроконавойние верстати, на яких почали виробляти деякі нові сорти тканин (серпанок, чалми, шовкові покривала, тканину типу сарпінкі).

Техніка ткання була нескладна. Найбільше застосовували просте міткалевое переплетення ниток, яке виходить при використанні двох реміз. Так ткали всі види бавовняних і напівшовкові тканин і шовк-канаус. Атлас ткали на 4-8 Ремізов.

З паперових тканин вироблялася алача, яка відрізнялася складними смугастими візерунками густих яскравих тонів, при темно-синьому качці. Готову тканину вибивали лощільним молотком.

Тканина цаламі мала більш простий візерунок із синіх і червоних смуг, що йдуть по білому тлу, при білому ж качці.

Поряд зі смугастими паперовими тканинами вироблялися і гладкі, білі і коричнево-руді (мато, буз). Біла мату високої якості піддавалася вибілюванню. Це виконувалося спеціальними ремісниками. Особливою галуззю паперового ткацтва в окремих районах (Самарканд) було виготовлення чалм.

У третій чверті XIX в. ще тривало виробництво тонкої і рідкої тканини Хоса, що йшла найбільше на савани для небіжчиків як у осілих, так і в кочових груп населення Середньої Азії, в зв'язку з чим вона вироблялася у великій кількості для вивозу в степові райони. З початком вироблення серпанку і завезенням в край дешевих фабричних тканин (перкалю) виробництво Хоси зовсім припинилося.

Виробництво шовкових та напівшовкові тканин отримало розвиток в певних районах.

Бецасаб - двосторонню смугасту тканину з шовковою основою і паперовим, більш товстим утком, виробляли у Ферганській долині, в Самарканді, Карши, Бухарі; вона являла собою більш цінний варіант алача і позначалася цим терміном в двох останніх містах. Адрас - напівшовкові тканину, схожу з бекасабом, але має строкатий розпливчастий візерунок (абр), виробляли в Бухарі, Самарканді, Ходженте (Ленінабаде) і Маргелане. Орнаментація адраса виконувалася складною технікою перев'язки основи перед зануренням її у фарбувальні розчини.

І адрас і бекасаб проходили подальшу обробку: їх крохмалили особливим для кожного виду тканини клеєм і потім вибивали дерев'яним лощільним молотком, від чого на них виходив муар.

Виробництвом шовкових і напівшовкові атласів, переважно з строкатим візерунком, славилася Ферганська долина, в особливості місто Маргелан, звідки цю тканину вивозили в інші райони Узбекистану.

Високою якістю відрізнялися і хорезмського шовкові ткані.Характерним для ткацтва Ферганської долини було також виробництво надзвичайно тонких напівпрозорих шовкових хусток (цалеай), які ткали з неотваренной марю і відварювали вже в витканому вигляді. Після цього тканину орнаментували. Перев'язка готової тканини давала орнаментацію нескладним візерунком у вигляді кілець і кіл, частіше залишалися білими, іноді забарвлюється потім у різні кольори. Узбецькі майстри знали також батікованіе - орнаментацію накладенням резервує розчину, що не пропускає фарбу при зануренні тканини в> барвний розчин; так як при ньому фарбування могло застосовуватися тільки холодне, вживали переважно синю фарбу (індиго). Тканина іноді попередньо забарвлювалася в жовтий колір.

Канаус (шоорі), що мав шовкову основу і качок рівної товщини, вироблявся головним чином в Бухарі і Маргелане.

Вищим досягненням середньоазіатського ткацтва було виробництво оксамиту. До кінця XIX - початку XX ст. оксамит, переважно строкатий, проводився тільки в Бухарі. В меншій кількості тут проводився той гладкий оксамит прекрасного малинового тони, яким за свідченням Бабура в XVI в. славився Самарканд.

Значний розвиток мало в Узбекистані виділилася в особливу ремесло виробництво набивних паперових тканин ~ Хчітгарлік). До поширення фабричних ситців їх широко вживали в побуті. У дру-рій половині XIX в. кустарна вибійка була витіснена фабричними тканинами. Однак штучні набивні вироби - ковдри, скатертини та інші, що відрізнялися прекрасно знайденої композицією, складним і багатим узором, міцно зберігали своє місце в побуті. Технологія виготовлення набойок була розроблена стосовно до паперовим тканинам - на шовку набойку не виробляли.

Візерунки наносилися дерев'яним штампом (цоліп) чорної і червоної фарбами, дуже міцними, незмивний. У старовину виготовляли і багатобарвну набійку на синьому тлі. Її виробництво вимагало декількох окремих операцій: спочатку звичайним шляхом на тканину наносили чорний і червоний візерунок, а потім місця, зайняті орнаментом, покривали резервірующім складом, і тканина занурювали в розчин індиго. Резерв захищав візерунок від проникнення синьої фарби, які зафарбовують тільки фон. Таку набойку виробляли у Ферганській долині і Ургут.

Виробництво виробів з вовни не виділилося з домашнього господарства і не перетворилося на особливу ремесло.

Обробкою вовни займалися кочові і напівкочові в минулому групи узбеків Самаркандської і Сурхан-Дарьінской областей, в господарстві яких велику роль займало вівчарство, узбеки племені туркменів Нуратінского межигір'я, кипчаки і деякі інші групи населення Ферганської долини. Вони виробляли килими, паласи, вовняну тканину (армячіну), кошми. Ці вироби були широко поширені і у осілого сільського і міського населення Узбекистану.

Всю обробку вовни виробляли жінки, які самі фарбували і вовну пряли і ткали з неї різні вироби. Вовняну пряжу випрядалі на веретені з кам'яним або глиняно прясельцем. Ручну самопрялка не вживали. Вовняні безворсові тканини, іноді і ворсові килими, ткали на типових для степових народів Середньої Азії, примітивних узконавойних верстатах, а в деяких районах (Нурата, Фергана) килими і килими ткали і на шіроконавойних верстатах.

Попит на килими після приєднання Середньої Азії до Росії збільшився, що посилило товарність килиморобства; килими стали виробляти на замовлення скупників.

Майстерня деревообробників. Бухара, 1894 р.

Дверей і сідел, які отримали велике поширення у Середній Азії, де верхова їзда була одним з основних засобів пересування. У Ташкенті, Самарканді малися цілі квартали, населені сідлярів. У Хорезмі особливою галуззю ремесла деревообробників була споруда човнів - гаплик. В кожному місті було чимало токарів, які виготовляли фігурні точені деталі різних дерев'яних побутових предметів. Деякі деревообделочники спеціалізувалися на виробництві колисок (бешик) традиційної форми, повсюдно поширеною у всіх районах, у всіх груп населення Узбекистану. Вони ж виробляли вельми оригінальні дерев'яні іграшки, які продавалися на святкових базарах. Окремі майстри спеціалізувалися на виробленні дерев'яних гребенів.

У Середній Азії, в тому числі і в Узбекистані, здавна отримало великий розвиток гончарне виробництво - кулоллік, про що свідчать археологічні розкопки. Розвиненим було це виробництво і в кінці XIX в.

Гончарні вироби виготовляли у всіх містах і багатьох селищах. Однак склався ряд центрів цього ремесла, звідки продукцію, незважаючи на незручності її транспортування, вивозили в інші місця або звідки виїжджали для тимчасової роботи прославлені майстри.

Поряд з орнаментованою і покритою поливою вишуканим посудом в побуті широко застосовувалася проста, груба неполивних посуд. Глечики різноманітної форми і корчаги для води, різні страви і чаші, тази для прання білизни та інших потреб вироблялися у всіх районах, в містах і селищах, так як попит на них був дуже великий. Серед неполивних виробів особливо слід відзначити водопровідні труби (: цувур) і особливі глечики (дігір) для водопідйомних споруд - Чигир. Виробництво дігірей розвинене було в Хорезмі. Особливою галуззю гончарного ремесла було виробництво Тандир (тандір) - особливих печей для випічки хліба, що мали вигляд великої корчаги без дна. Їх ліпили вручну із глини з домішкою вовни і висушували без випалу. Вручну, шляхом нарощування глиняного джгута, виготовлялися також великі корчаги для води (хум), що досягали метра і більше у висоту.

Іншу посуд формували на гончарному станку (Чархі). Він складався з двох дерев'яних кругів, насаджених на одну вісь, укріплену вертикально. Майстер сидів перед верстатом, обертаючи ногами нижній круг, разом з яким приходив в рух і верхній з лежачим на ньому грудкою глини. Майстер дуже спритно руками надавав йому при обертанні бажану форму. Іноді при цьому на судини наносився паличкою або уламком гребеня простенький орнамент. Після формування на гончарному станку кращу посуд ангобірованного. Візерунок наносили декількома способами. Особливо поширена була на кращих виробах розпис пензлем (цалам). Іноді поряд з пензлем вживали готові штампи (БОСМ), що створюють прості візерунки: круги, зубці й т. п.

Після закінчення формовки посудину зрізали з верстата ножем або вправно знімали рукою, добре просушували, потім наносили візерунок і глазур, після чого обпалювали у спеціальній гончарній печі (хумдон).

глазурований посуд виготовляли з хорошою, спеціально виробленою глини, іноді з суміші різних сортів її. Добре перемісити глину ногами, їй давали вилежатися, прикривши її, щоб вона не пересохла, мокрою ганчіркою.

поливу в XIX - початку XX ст. вживали майже виключно свинцеву, що дає рівну, абсолютно прозору блискучу поверхню. Поташева поливу, яка зустрічається на самих ранніх поливних керамічних виробах, в цей час майже зовсім не застосовували.

Асортимент виробів, що вироблялися в різних районах і в особливості стиль їх прикраси, мали свої специфічні риси. Популярністю користувалися керамічні вироби Ферганської долини,, особливо кишлаку Ріштан, де виробляли високоякісну поливну посуд з тонким і строгим візерунком у синіх тонах. У Бухарському ханстві кераміку найбільш високої якості з темно-коричневим фоном виробляли в великому селищі Гиждуван. У Ташкенті виробляли поливну посуд з яскравим багатобарвним візерунком по кремовому фону.Своеобразную за формою і обробці посуд виробляли у Хорезмі (особливо в селищі Мадіра). Вона відрізнялася густими синьо-зеленими тонами орнаменту і специфічними формами; великі глибокі чаші з вертикальними бортами і високим піддоном прикрашалися суворим ритмічним візерунком.

В особливу галузь керамічного виробництва виділилося виробництво паленого цегли. Поливна цеглина в цей час майже не проводився. Його виготовляли лише в окремих випадках і в невеликій кількості.

В Узбекистані великий розвиток отримала обробка шкір. Кожевенники (Кунча, чармгар) були у всіх містах, населяючи нерідко цілі квартали або навіть частини міста. Вони селилися де-небудь на околицях міст, біля боліт або ариків, так як вода була їм необхідна при обробці шкір.

кожевенники поділялися за спеціальностями. Основний, що давала найбільшу кількість продукції, була вичинка підошовної шкіри; з цапиною шкіри виготовляли міцні верху взуття чорного кольору, з волової шкури, - шкіру, відому під назвою Булгор (булгарская) - чорного і червоного кольору. З баранячих шкір робили м'яку білу лайку, що йде на шорні вироби і різні побутові предмети - мішки і кошели. Виробляли також грубу, але дуже міцну замшу жовтого кольору, що йде на верху взуття, яку носили головним чином бідняки дехкане. Особливою галуззю шкіряного виробництва була вичинка шагреневої шкіри. Така шкіра, офарблювана в зелений колір, вироблялася зі шкіри з крупа осла й коня.

Шкіри піддавалися обробці в великих золильному ямах казаноподібної форми і в менших дубильних, обкладених дошками. Для дублення невеликих партій шкір вживалися глиняні або дощок чани (ем). Міздря очищалася за допомогою примітивних знарядь - стругів і лощілок з ребра тварини. Особливим ножем з двома руків'ям зіскоблювали зі шкур шерсть.

Після приєднання Середньої Азії до Росії кустарні шкіряні майстерні існували поряд з відкритими російськими підприємцями шкіряних заводів. На цих заводах проводилася переважно шкіра типу Булгор.

Описаними галузями обмежувалося діяльність узбецьких ремісників, потреби народного побуту викликали до життя і безліч інших спеціальностей.

Спеціальні майстри (сангтарош) обтесували камені; серед них виділялися майстра з вичинки млинових жорен. Особливі ремісники виготовляли ремізи, човники і верстати для ткачів, виробляли дерев'яний посуд, робили дерев'яні частини для юрт, широко поширених в побуті кочівників.

Особливими галузями ремесла були помел борошна, виготовлення масла та інших харчових продуктів, випічка хліба, виробництво предметів одягу і прикраса її вишивкою.

У дореволюційному Узбекистані, незважаючи на виникнення в ремеслі нових відносин, пов'язаних з розвитком елементів капіталізму, як і раніше зберігалися середньовічна цехова корпорація і традиційна спільність між членами цеху.

Пережитки архаїчної організації виробництва сприяли консервації стародавніх фантастичних уявлень про походження ремесел, характерних для середньовіччя звичаїв та професійних культів.

Кожне ремесло мало свого міфічного патрона (бенкет), якому приписувалося підставу даного ремесла. Під впливом ісламу в ролі бенкетів виступали здебільшого мусульманські або біблійні святі, визнані ісламом. Ной (Нух), за біблійним переказом побудував перший корабель, вважався покровителем деревообробників всіх спеціальностей; пророк Давид (Доуд) - патроном всіх металістів.

Сказання про походження кожного ремесла були викладені у так званих «рісоля», що представляли собою невеликі рукописні книжечки, які в давнину були у багатьох ремісників, навіть якщо вони були неписьменними. Крім перекази про походження ремесла, в рісоля містилися різні релігійно-моральні правила і деякі технічні вказівки, також зодягнені у форму релігійного припису.

Цеховий культ полягав у поклонінні «духу» (АРВОХ) патрона ремесла і виражався в різних жертвоприношеннях, присвячених йому і мали форму ритуальних трапез. Час від часу на зібрані у членів корпорації кошти влаштовувалося велике колективне ритуальне бенкет (арвоуі-бенкет), на якому поминали засновника ремесла і читали рісоля, іноді також коран (Хатме цур'он). Крім того, кожен ремісник виконував жертовний обряд, при удачі у справах - дякував «посланих» цю удачу бенкету, при невдачі - просив його про допомогу. Під час обряду возжигались близько робочого місця для бенкету світильники та влаштовувалося ритуальне частування товаришів по цеху, а нерідко і старшини цеху. Цей обряд називався «вознесінням запаху» (іс чіцармоц), оскільки вважалося, що дим палаючого у світильниках масла і запах готувався з цієї нагоди страви служать їжею для духів померлих, в даному випадку для духу міфічного патрона ремесла.

Цеховий культ проявлявся також в обряді посвячення (анжуман фотща, камарбаста, міенбаста), який був обрядом віддачі нового члена корпорації під заступництво патрона ремесла. Обряд супроводжувався частуванням членів цеху і обдаровування як майстер, навчаючись ремеслу, так і цехової адміністрації, що робилося на кошти одержував посвята учня. Обряд посвячення, пов'язаний з великими витратами, служив бар'єром, який охороняв професійну корпорацію від проникнення в неї сторонніх. Для синів майстрів він був не обов'язковий або брав менш обтяжливі форми.

Між членами корпорації зберігалися традиційні відносини; вони відвідували один одного в дні сімейних торжеств і трауру, збиралися на збори (анжуман), супроводжувані бенкетом.