Найцікавіші записи

Загальна характеристика одягу росіян, українців і білорусів та її типологія
Етнографія - Східнослов'янська етнографія

Загальна характеристика одягу росіян, українців і білорусів та її типологія

У народному одязі XIX в. відбилися особливості періоду ломки феодально-кріпосницької системи і посиленого розвитку капіталістичних відносин в Росії.

З розвитком капіталізму вже в першій половині XIX в. з міста в село починали проникати нові види одягу, але все ж традиційний одяг в більшості місць переважала приблизно до середини сторіччя. У пореформений період одяг нового покрою з фабричної тканини почала інтенсивно витісняти традиційний костюм з домотканіни. Останній зберігався в областях, де були особливо сильні феодальнокрепостніческіе пережитки, в найбільш віддалених, глухих, переважно землеробських районах; в багатьох же інших районах традиційний одяг хоч і не зникла повністю, але піддалася значним змінам, іноді зберігаючись у старшого покоління, а також в якості обрядового одягу.

Руська селянська одяг середини - третьої чверті XIX в. не була однорідною, як не було однорідно саме селянство, що переживало процес класового розшарування, здавна розділене на групи поміщицьких, удільних, казенних та інших селян, розрізняються за характером переважаючих занять (села приміські, фабричні, з розвиненим отходнічеством і чисто землеробські райони).

Не було воно однорідний і етнографічно. Одяг в северновелікорусское селі відрізнялася від одягу в южновелікорусской селі. Однак при всьому тому багато основні частини її були загальними у всіх російських селян.

Чоловічий одяг (більше однотипна, ніж жіноча) складалася з білої холщевой сорочки-косоворотки з кумачевій Ластовиця під рукавами. Сорочку носили «навипуск» - поверх полотняних же білих або синіх портів, перехоплюючи її вузьким поясом, тканинним або плетеним із лляних або вовняних ниток. Штанини закладалися в чоботи або в онучі, які носили з лаптями.

На голову, підстрижену в гурток, надягали валяну з овечої вовни коричневу капелюх - грешневік, схожу на циліндр, у молодих прикрашену у свято або на весіллі стрічкою, павичевим пером і т. п .; взимку носили хутряні шапки різних фасонів. Найбільш поширеною верхнім одягом були: каптан, сіряк, сермяга, зшиті з домотканого сукна, а взимку - овчинні кожух і кожушок, підперезані широким поясом. У свято молодь з порівняно заможної частини населення села одягала сорочку з яскравої тканини, плисові шаровари, заправлені в чоботи з халявами, зібраними «гармонікою». Сільські чепуруни носили срібну сережку в одному вусі.

У жіночому одязі найбільше яскраво виділялися два типи костюма-північно-і южновелікорусскій. Одяг селянки північних губерній (Новгородської, Архангельської, Вологодської), а також центральних губерній (Тверській, Ярославській, Володимирській, Костромської та ін) складалася з широкою холщевой сорочки, зібраною у ворота, а іноді і у зап'ястя, і сарафана, який надягали поверх сорочки.

Сарафан шили з сукна або крашенина, з низкою олов'яних або мідних гудзиків, пришитих спереду зверху до Подолу. Носили також кумачевій набойчатие сарафани без гудзиків на лямках. Сарафан обов'язково підперізували вузьким тканим поясом, високо - під грудьми або низько - під животом.

Рукава, плечі і комір сорочки, які не закривалися сарафаном, прикрашали вишивкою або тканим візерунком і кумачем (особливо у молодих). Часто прикрашали і поділ сорочки, який можна було бачити, так як передню підлозі сарафана нерідко піднімали і підтикати біля пояса. Волосся заміжні жінки повністю закривали кічкообразним головним убором - сорокою або повойник, а в свято чи на весілля більш заможні надягали парадний кокошник. Дівчата на півночі (як і на півдні) не закривали волосся, пов'язуючи на лобі стрічку, перев'язку, згорнутий хустку, або надягаючи убір у вигляді обруча. На шиї носили намиста - перла (перли), воскові перла (бурштин) і різні скляні намиста.

Одяг южновелікорусской жінки складалася також з широкої холщевой сорочки, перехопленою поясом, яка підтягувалася до колін, від чого у пояса утворювався напуск. Поверх неї носили поневу - своєрідну поясний одяг з картатої, здебільшого синьою, тканини, зібрану біля пояса на вздержке. Спереду пов'язували вишитий полотняні фартух (фіранку), який зміцнювали вище грудей або надягали через голову.

У деяких областях поверх сорочки і поневи надягали навершников (шушпан, косталан і пр.) - короткий одяг з домотканою холщевой або легкої вовняної матерії.

Голову заміжні покривали кичка різноманітної форми, нерідко у вигляді рогів.

Святковий наряд молодої жінки доповнювали бісерні нагрудні прикраси. До вухам прикріплялися кульки з гусячого пуху - пушкір і т. д.

Жіночий костюм южновелікорусской села в цілому більш барвистий, ніж северновелікорусское, який більш стриманий за своєю колірною гамою.

Верхній жіночий одяг та взуття в чому схожі з чоловічою. Як на півночі, так і на півдні жінки одягалися в старе селянське каптани, сіряки, овчинні кожушки, кожухи і т. п.

Личаки, чуні, ступні і інша плетена взуття було буденної (на півдні часто і святкової); крім того (у свято), носили шкіряні туфлі з панчохами (коти) і чоботи.

Народна традиційний український одяг досить істотно відрізнялася від російської і від білоруської народної. Чоловічий одяг становила полотняні сорочка прямого розрізом ворота (який нерідко, у святковому одязі, прикрашали широкої прямокутної вишивкою), заправлена ​​в широкі шаровари, полотняні білі або набойчатие, і перетягнена широким вовняним поясом. Шаровари вправляли в чоботи - чоботи. На півночі України в будні, на роботу, а найбільш бідні селяни і у святкові дні, носили Личак - взуття, плетену з деревної кори, а частіше - постоли, зроблені зі шкіри, підв'язуючи їх до ноги волоками - волоками мотузковими або ремінними. Носили смушкову шапку, влітку в спеку - солом'яний капелюх (бриль).

Поверх сорочки в холод одягали свитку - суконний каптан білого, сірого або коричневого кольору. Більш парадну одяг складали так звана юпка, що нагадує російську поддевку, і чемара, Чумар-ка - одяг з фабричної матерії. Взимку ж одягали овчинні кожухи і кожухи, підперезуючись поясом. У негоду в дорогу надягали кирею або ОПОН - довгу суконну одяг з каптуром - капюшоном.

Чоловічий одяг русинів - українців західної частини України (Галичини, Буковини та Угорської Русі) відрізнялася від одягу центральних і східних областей України. По крою вузьких штанів (портяніці) і способу носіння сорочки навипуск чоловіче вбрання близький до російського і білоруського. У гірських областях носили, крім того, овчинно безрукавку (кожух, Китаро, кіптарь), прикрашену вишивкою.

Жіночий український традиційний костюм становила довга полотняна з рукавами сорочка, поверх якої у талії за допомогою пояса зміцнювалися один, два або кілька шматків вовняної тканини (дерга, плахта, запаска та ін) . У будень носили смикаючи - шматок здебільшого чорною домотканою матерії, якої обгортали нижню частину корпусу. У свято носили ошатну візерунчасту плахту (рис. 3), яка закривала нижню частину корпусу ззаду і з боків, а спереду підв'язували важку вовняну узорну запаску - рід фартуха. Доповненням до наряду була так звана кірсетка - матерчатий безрукавка. Голову заміжні жінки покривали тонким полотнищем полотна (намітка) або ж носили очіпок - рід очіпка з тканини, іноді вишитий кольоровим гарусом, а у найбільш заможних - золотий мішурної ниткою.

Дівчата виділялися головним убором, пов'язуючи особливим способом намітку або хустку - хустку. У святкові дні надягали вінки з паперових, а іноді живих квітів.

Коси прикрашали кольорові стрічки - кіснікі, а на шию одягали нитки бус - намисто.

На ногах носили, дивлячись по заможності, черевики, постоли або чоботи. Дуже цінувалися чоботи з кольорового сап'яну на каблучках з мідними підковами - «червоні чоботи»; бідні селянки їх не мали.

Верхній жіночий одяг , як і чоловіча, складалася з домотканою сувої, чемаркі або юпки з покупної тканини, а також зимового овчинно кожуха.

У західних областях гуцули носили червоні суконні сердаки - рід прямого каптана, в Закарпатті - плащевідную вовняну гуню.

Український костюм дуже барвистий, особливо в південно-західних областях України.

Білоруська народна одяг, маючи багато спільного з великоруської та української, відрізнялася суттєвими особливостями.

Чоловічу традиційний одяг білорусів становила полотняні сорочка (кошуля, кошульца), крій якої варіювався по областях (частіше з відкладним коміром); полотняні порти, як і у росіян, неширокі; поверх них випускалася сорочка, стягнута вузьким тканим поясом з китицями (кутасами) або шкіряним поясом. На поясі зміцнювалися калита - шкіряна сумочка для грошей і ножик в шкіряному футлярі, нерідко тут же був підв'язані на ремінці мідний Гребенец. Курці носили на поясі піпку - трубку і капшук - кисет для тютюну.

Основним видом взуття в Білорусії, особливо в дореформений час, були постоли з лози, берести. Чоботи (боти) мали в селищі тільки деякі «Заможне» - заможні люди.

В якості верхнього одягу влітку білоруси носили полотняні білий балахон або носів, в осінній час - каптан з сірого або білого домашнього сукна - свитку. Взимку носили овчинні кожухи. Біла валяне шапка маргелка була типовою для білорусів. Чоловічий «прилад», тобто прикраса, становив шийну хустку з домашньої або покупної тканини - Хусткого.

Жіночий («жаноцкая») одяг складалася з холщевой сорочки, поверх якої надягали холщевую білу спідницю - спадніцу або вовняну одноколірну або з кольоровими смугами спідницю - андарак, саян. Груди поверх сорочки обтягав ліф з яскравої тканини - кітликами, гарсет, Кабат, шнуроука, а по талії підперезувався хвартук (рис. 4). Полотняні частини одягу прикрашали тканим або вишитим візерунком червоного кольору. Заміжні жінки голову пов'язували холщевой наміткою; дівчата, як і у росіян і українців, залишали частину волосся відкритими. Святковим убором був вянок - обруч з лубу, прикрашений квітами.

Для жінок прикрасами служили яскраві стрічки (істужкі) або обрізки кольорової тканини (похйсткі); ними стягували воріт сорочки, вплітали їх у косу і т. д. На шию одягали нитки бус - крали.

Верхній одяг та взуття жінок мало відрізнялися від чоловічої. Свитку, сермягах, жупан, жупіцу - каптан з білого або сірого домашнього сукна, овчинний кожух, полотняні балахон або Носівку носили не тільки чоловіки, але і жінки.

Для одягу білорусів характерні сувора стриманість в забарвленні і переважання білого кольору.

Одяг відображала не тільки етнографічні особливості; вона підкреслювала сімейні та вікові відмінності.

Значно відрізнялася одяг дівчини і заміжньої жінки. У старшого покоління довше зберігалися старовинні, що вийшли з спільного вживання частини костюма. Одяг у селян різних віків відрізнялася також кількістю прикрас (вишивок, кумачних вставок і пр.) і яскравістю забарвлення. Найбільш ошатно і яскраво одягалися молоді жінки до появи першої дитини. З віком кількість прикрас помітно зменшувалася.

Дитячий одяг була того ж крою, що й одяг дорослих, але мала деякі особливості. Основною частиною одягу була полотняна сорочка або довге ситцеве плаття, що нагадувало сорочку. Як описує П. В. Шейн, у білорусів в середині та другій половині XIX в. одяг дітей обох статей до десятирічного віку становила полотняні сорочка, перехоплена паском. Одяг дівчинки відрізняло від одягу хлопчика тільки наявність снізкі бус. У кінці XIX - початку XX в. одяг хлопчика (починаючи років з трьох-чотирьох) здебільшого доповнювали штанами своєрідного покрою: з двох штанин, не поєднаних вставкою («без стелі»), прикріплених до пояску. За музейних зібрань, де зберігаються зразки дитячої селянського одягу, можна бачити, з якою любов'ю і ретельністю виготовляли одяг для дітей турботливі матері. У колекціях Гим мається дореволюційна святковий одяг селянського хлопчика трьох-чотирьох років (з Маршанского повіту Тамбовської губ.). Цей одяг представляє в мініатюрі одяг дорослого селянина і складається з синіх набойчатих портів, білої косоворотки з тонкого полотна, затканого по краях червоним папером, вовняного пояса з пензликом з бісеру і маленьких личаків, плетених го липового лика. Мізерні селянські доходи не завжди дозволяли забезпечити дитину необхідної теплим одягом і взуттям. Здебільшого селянські діти (особливо в дореформений період) в зимовий час були змушені сидіти по хатах, а в разі необхідності, виходячи на вулицю, надягали не по росту велику батьківську або материнську одяг.

Одяг за своїм призначенням поділялася на святкову, буденну і робочу.

Святковий одяг, як правило, була новою, з більш дорогої, часто фабричної тканини; нерідко для свята набували більш модну, нового покрою одяг. Однак в інших випадках старовинний наряд надягали саме у свята.

Святковий одяг і взуття більше прикрашалися. Краща святковий одяг позначалася словом «добра»: добра плахта, добра понева і т. д. Святковий одяг поділялась на таку, яку надягали в найбільші, «річні» свята, - її називали річної або великий наряд, і ту, яку носили в звичайні свята, - недільні дні і пр. У південних центрально-чорноземних областях надягали в свята особливі писані постоли, тобто з головкою, прикрашеної більш дрібним візерунковим плетивом; в українців-гуцулів - червоні пісані онучі, тобто червоні вовняні , прикрашені візерунком. Чоботи в багатьох місцях носили тільки по святах.

М. І. Семевский, описуючи одяг городянок р. Торопца в 60-х роках XIX ст., Згадує про те, що «наряд торопчанкі поділяється на добру, поддоброе, третє і т. д. ... вся різниця в цінності сукні та головного убору, а не в загальному його характері ».

Для буднів шили одяг з грубої тканини, здебільшого домашнього виготовлення, і дуже часто старого покрою, яка називалася буденна; використовувалася і поношений одяг (понева-подносок та ін.) Малася і спеціальний робочий одяг - полотняні балахон, Кабат, верховіца з полотна, - носимая поверх сорочки, каптана, а взимку - поверх шуби, кожушка, для запобігання їх від псування.

Для окремих видів роботи і на промислах надягали спеціальний костюм. У північних областях для рибного промислу та морського полювання одягалися по-особливому. Костюм для цих цілей повинен був бути теплим, оберігає від вогкості і не утрудняють рухів. Його складовими частинами, окрім звичайної сорочки, портів, пояси, були хутряний одяг, іноді малиця з оленячого хутра, непромокальні чоботи з високими халявами - бахіли, ловчагі, що досягали пояса, до якого їх прив'язували ремінцями. Малиця прикривала полотняні одяг, перехоплена поясом зі шкіри, на якому зміцнювалися сокиру, ножі, порохівниця, табакерка і т. п. Голову покривали капюшоном малиці або теплою шапкою з довгими вухами, які обмотували навколо шиї як шарф, або шапки-вушанки. Рибалки нерідко носили спеціальні непромокальні шкіряні фартухи і одяг типу комбінезона зі шкіри або просмоленому тканини.

Особливість жіночої промисловий одягу (на Півночі і в Сибіру, ​​де жінки брали значну участь у риболовецькому, а частково і в лісовому промислі) становила товста напіввовняна або вовняна спідниця, яку надягали під сарафан або плаття, а іноді штани (у повсякденному побуті вони ніколи не застосовувалися), а також полотняний довгий балахон - Бродецьке плаття (на озерах Помор'я).

Одяг пастуха була Приспиособли до умов його праці та побуту. У Закарпатській області пастух користувався плащевідной вовняний з довгим ворсом одягом, зручною в умовах гірського скотарства; вона могла використовуватися, крім того, як ковдра і ліжко.

У пастухів зберігався місцями древній тип ремінних обор, які менше псувалися від вогкості, ніж мотузкові; капелюх (повстяну або плетену) часто носили з полями, що захищають від дощу і сонця.

Одяг, який вживали при виконанні обрядів, на традиційних сімейних святах і так далі, можна назвати про б р я д о-в про і. У обрядовому костюмі зберігалися іноді стародавні, давно зниклі з побуту частини одягу, зачіски. На весілля нерідко одягали старовинний головний убір або повний наряд, який потім «молода;» ховала в скриню і ніколи більше не одягала. Деякі частини одягу побутували тільки як весільні (наприклад, епончіца-накидка у північних великоросів, гугля-у гуцулів).

Костюм «молодих» у росіян нерідко складався з двох видів одягу: одну - Горєва - без прикрас надягали в першій - «сумної» частини весільного ритуалу, іншу - найбільш ошатну, святкову - надягали після повернення з церкви від вінця, коли починалося весільну веселощі.

Старовинний одяг літні люди часто берегли, надягаючи її тільки до церкви і на свято. У старообрядців була особлива моленная одяг: жінки одягали «російський» сарафан (косоклінного, з гудзиками), сорочку з довгими рукавами, пов'язували особливим способом хусткою; чоловіки мали особливі «моління» каптани.

Старі типи сорочок, поясного одягу, сарафанів, взуття збереглися в смертної одязі, яку зазвичай заготовляли за життя. Шили її особливим способом, обов'язково на рукахх воліючи домотканіни, переважно біле полотно. Траурна одяг також зазвичай відрізнялася своїм білим кольором. «За горю», «по печалі» шили білі полотняні сороки, білі сорочки, вшивали білу прошву в поневу, носили білі полотняні хустки. Носили «по горю» одяг і темного кольору - чорні, темносині сарафани, уникаючи рясних і яскравих прикрас.

Одяг відображала поділ селян на різні групи (державних, колишніх поміщицьких та ін) - Це різкіше було виражено в дореформений період, але зберігалося і пізніше.

В одязі поміщицьких селян в дореформений період відмінності спостерігалися у зайнятих сільським господарством і дворових. У південних областях, де переважала понева, дворові носили сарафан і плаття з фабричної тканини, що вводилося поміщиками. Цей факт, ймовірно, уплинув на одяг навколишнього населення. Відмінності в одязі колишніх дворових і селян існували дуже довго.

Різницю в одязі поміщицьких і казенних селян відзначають багато спостерігачів того часу. Різниця у крої особливо позначалася в тих випадках, коли одні селяни були місцевими, а інші - переселенцями з іншої губернії. Крім цього, відмінності визначалися загальним економічним станом. Поміщицькі селяни жили,-як правило, набагато біднішими, що відбивалося на одязі. Як пише А. Тарачков, одяг у казенних селян була чепуристого, ніж одяг поміщицьких селян, і відрізнялася більш яскравим забарвленням. «Шовкові хустки, - зазначає він, - і накидки (душегрейкі), покриті шовковою матерією, іноді з візерунками з мішурного золота, дуже часто можна бачити у державних селян і дуже рідко у поміщицьких». Те ж спостерігалося в інших місцях: на Смоленщині «панські» селяни носили андараки переважно з лляної тканини, а казенні, які були заможніше, - з вовняної К

Одяг колишніх однодворців (нащадків військово-службових людей нижчого розряду - гармашів, стрільців і т. п., що жили в гсжновелікорусскіїх губерніях, в місцях, де проходила колись державний кордон) , одяг козацтва (військово-служилого стану) досить значно відрізнялася від селянської. Нерідко вона мала інший крій (у зв'язку з особливостями формування цих груп) і разом з тим відображала велику економічну забезпеченість, хоча не можна не відзначити, що і серед цих груп населення в XIX ст. було сильне класове розшарування.

У XIX ст., переважно в другій половині, коли капіталістичний спосіб виробництва став переважним в Росії, змінилася економічна і соціальна життя країни.

Це повело до зміни всього побутового укладу міста і села, зокрема відбилося і на одязі. З подальшим зростанням і концентрацією великої промисловості, розвитком так званих кустарних промислів, отходнічества зростало населення міст, передмість, фабричних сіл. З'явився новий тип - робітника («майстрового», «фабричного») з більш високими вимогами та культурними запитами в порівнянні з чисто землеробським селянським населенням, який зберігав ще риси патріархального побуту. Але і серед самого селянства поступово руйнувалися старі традиції.

Пореформенная епоха характеризується інтенсивним розвитком торгового землеробства, товарно-грошових відносин у селі і посиленням класового розшарування селянства. Процес «розселянення» «означає докорінну руйнування старого патріархального селянства і створення нових типів сільського населення», - писав В. І. Ленін. Селянстворозшаровувалося на клас підприємців і клас сільських пролетарів; проміжна ланка між ними становила се?? Неї селянство.

Традиційна російська одяг зберігалася у різних класів і станів в різного ступеня; її носили ще в містах в першій половині і середині XIX в.

Дворянство, вже починаючи з реформ Петра I, перейшло до одягу, загальноприйнятою у привілейованих класів Західної Європи. Одяг дворян найбільш різко відрізнялася від одягу інших станів. Купецтво в значній мірі також перейшло до носіння так званого «німецького» сукні, стало носити сюртуки, салопи, чепчики, капелюшки та ін Однак серед багатьох купецьких родин, особливо старообрядницьких, дотримувалися старовини, жінки продовжували носити «російський наряд». На портретах кінця XVIII-початку XIX ст. провінційні купчихи нерідко зображені у сарафанах і кокошниках. Багатство цього наряду відрізняло його від селянської одягу того ж типу. Менш заможні верстви міського населення - міщани довше дотримувалися традиційного одягу і носили сарафани, душегреі, Шушун, кокошники, повойник, а на Україні - Спідницев, шнурівки, очіпки та ін Однак одяг цих міських верств все ж відрізнялася від селянської: тут більше вживали покупні паперові тканини, в якості верхнього одягу носили Нанково халати, у свято - поддевки з покупного сукна, в той час як селяни шили каптани і сіряки з «свійського» сукна. Інтенсивність процесу витіснення у містах традиційної одягу не була всюди рівномірною. Так, наприклад, у м. Дмитрові Московської губ., Як повідомляє сучасник, вже в 1840-х роках старовинне плаття - сарафан, спідниці з затканим золотом візерунком, телогреі, кокошники з фатою - було абсолютно залишено, а в ряді інших міст воно ще було у вжитку. Цей процес усішішся повсюдно з другої половини XIX ст. Як повідомляв кореспондент Російського географічного товариства Лунін з м. Василя Нижегородської губ., В 60-х роках трохи вже залишалося прихильників сарафанів, довгополих сюртуків, охабня, Чепанов, шубеек, холодник, які ще в середині XIX ст. були поширені.

Розвиток різних промислів і отходнічества вносило все більше відмінностей в одяг ремісників від одягу селян-хліборобів.

У населення зростаючих центрів «кустарної промисловості», таких, наприклад, як Кимри, Гжель, Павлово, Ворсма та інші, вже в 1840-х роках жінки почали носити сукні з ситцю, чоловіки в свята носили франтівську сорочку александрійку з модної в той час паперовій, переважно червоної в смужку тканини і Нанково штани. У деяких місцевостях особливість чоловічого одягу становили штани верб яскравою Пунцовий, малиновою, помаранчевої паперової тканини, про що є відомості в 1840-1850-х роках з ряду місць Нижегородської губ. і в 1860-х роках з Московської губ.

Молодь все більше воліла поддевку і картуз сірячинна сіряк і повстяній капелюсі.

Деякі дані нами зібрані про одяг робітників великих заводів першої половини - середини XIX ст., що були в той час кріпаками, посесійними робітниками, прикріпленими селянами і, меншою мірою, вільнонайманими робітниками. Дані про одяг населення старих заводських центрів Пермської, Вятської та інших губерній показують, що, за наявності нових рис в одязі робочого населення, в ній ще зберігалося багато спільного з селянської одягом. Жінки, наприклад, носили сорочки з коленкоровій рукавами, спідниці і кофти з ситцю, але разом з тим мали сарафан, Шамшуру і кокошник. Чоловіки носили в свято ситцеві сорочки, Нанково або суконні штани, чоботи, Нанково каптани і Чуйко, суконну або плисових кашкет, але селянська одяг все ж зберігалася, особливо часто її носили на роботі. На Лисвенском заводі (Пермська губ.) В якості робочого одягу та взуття вживали сіряк і постоли.

З другої половини XIX в. традиційний костюм у населення старих заводських центрів помітно витісняється з побуту; а з ростом нових великих підприємств і формуванням робочого класу складається і стає основним інший вид одягу. Все більш входить у вживання костюм, що складається з трійки: піджака, жилетки і брюк з фабричної матерії. Але деякі риси надавали відомий національний колорит і цьому костюму: під піджаком - сорочка-косоворотка, іноді вишита, навипуск, з поясом з шнура з китицями; російські чоботи, в які заправлялися брюки. Звичайним стає і носіння нижньої білизни. Верхній одяг складали пальто міського покрою або нижній одяг. На початку XX в. поширилася в якості верхньої пряма коротка одяг на ваті, покрою піджака. Таким чином, типовий костюм майстрового, робочого відрізнявся від одягу сільських жителів за матеріалом і покрию, і носіння його вважалося відомим франтівством.

У книзі «Розвиток капіталізму в Росії» В. І. Ленін, розкриваючи прогресивну роль капіталізму, особливо інтенсивно розвивалося в Росії з другої половини XIX ст., вказує на його позитивне значення в зміні побуту населення промислових центрів і складення серед нього типу «фабричного», «майстрового». В. І. Ленін, наводячи дані про розвиток павловських металообробних промислів, писав: «Життя таких центрів, як Павлово, склалася зовсім по-міському, виробивши незрівнянно більш розвинені потреби, більш культурну обстановку, одяг, спосіб життя і т. д., ніж у навколишніх «сірих» хліборобів ».

Цю характеристику зміни побуту можна застосувати до багатьох районів та селами Росії.

До сож?? Лению, ми не володіємо достатніми даними про одяг українських та білоруських робочих того часу. Швидкий розвиток найбільших капіталістичних промислових підприємств у Донецькому басейні, а також інтенсивне зростання промислів і промисловості в інших областях України і в Білорусії зумовили і там зростання робітничого класу і формування особливостей його побуту.

В одязі також широко застосовувався фабричний матеріал, змінився характер вишивки (поширилася вишивка, виконувана хрестиком по канві); з'явилися брюки, жилет, піджак, нові типи взуття, кашкет-картуз і пр . Однак при цьому зберігалися відомі національні особливості. Так, наприклад, українці нерідко шили широкі шаровари, заправляючи в них сорочку, білоруси - вузькі майтки, поверх яких випускали сорочку, і носили жилет, іноді з домотканою строкатою матерії.

В одязі жінок , особливо тих, які не працювали на фабриці, зберігалося більше традиційних рис.

Одяг робітників різних груп в кінці XIX - початку XX в. мала свої відмінності. На неї накладала відбиток більша або менша зв'язок робітників з селом, з сільським господарством; в тій чи іншій мірі позначалися місцеві обласні особливості одягу; нарешті, вплив мала професія, умови виробництва і кваліфікація, а в зв'язку з цим і рівень заробітку робітника, його побутових і культурних потреб і т. д. У кадрових робітників підприємств Москви, Петербурга та інших великих індустріальних центрів (особливо таких професій, як, наприклад, металісти, друкарі) одяг була чисто міський.

Сезонність роботи в ряді галузей промисловості, що не вимагали особливо кваліфікованої робочої сили, і постійний приплив землеробського населення зумовили тут велику зв'язок робітників з селом, що позначалося на всьому побуті, в тому числі і на одязі. Багато текстильні фабрики зберігали ще риси капіталістичної мануфактури, особливо ті, на яких працювали жителі навколишніх сіл.

М. Н. Левінсон-Нечаєва, що дослідила побут робітників одного з великих текстильних центрів Росії - Орєхово-Зуєва (Московська обл.), Повідомляє цікаві дані про одяг текстильників кінця XIX - початку XX в.

Робочий одяг складалася з пістрьовій або ситцевій сорочки і нанкових штанів, а в прядильно цеху працювали в одних штанях. «Повсякденний одяг робочого складалася з довгих штанів, ситцевій кольоровий сорочки, одягають« навипуск »поверх штанів, жилетки і піджака. Святковий одяг, особливо у майстрів, які отримували більш високу плату, значно відрізнялася від робочого одягу рядових робітників ». Вони одягали «сорочку» із закладеною в складки «грудьми», іноді - краватка.

текстильниця у свято носили ситцеві і дорожчі, наприклад, кашемірові, плаття (але шовкові були їм недоступні). Шили їх самі або «кравчині по журналах того часу». «Молоді дівчата-працівниці, якщо могли, заводили парасолі, а для вечірок з танцями - недорогі віяла і нитяні рукавички ... Зробити собі новий одяг при низькому заробіток ... було важко. Тільки самі кваліфіковані з них, або якщо в сім'ї всі працювали, могли дозволити собі «зайве» в костюмі ». Разом з тим серед текстильниць Орєхово-Зуєва побутувала й чисто селянський одяг. «Знову прибували-Рис. 6. Жінка в старовинному рілі на фабрику селяни, з віддалених святковому вбранні. Усть-Котов-губерній, приносили з собою своє крест'скій завод (Уфімська губ. Та повіт. Янське плаття, яке швидко міняли на Початок АХ в.) Костюм міського типу, прийнятий в робочому середовищі »

Ступінь пролетаризації, звільнення робітників від сільського господарства мала велике значення для формування побуту робітників.

полукрестьянской характер господарства уральських робітників (наявність у них садиби, городу, косовиці, домашньої худоби та ін) значною мірою визначав і їх побутовий уклад.

В кінці XIX в. у уральських робітників поряд з новими явищами, характеризувати культуру робітничого класу, зберігалися риси селянського побуту. У середовищі старожильческого Кержацьк населення побутував традиційний святковий жіночий костюм: косоклінного сарафан з гудзиками і парчовий кокошник.

Буденна і виробнича одяг шився з домотканіни. Робочі гарячих цехів носили лляні сорочку і порти.

У прііскова робітників Східної Сибіру, ​​крім звичайних штанів, косоворотки, кашкети, чобіт, досить велике поширення мали евенкійський каптан з оленячих шкур, хутряна взуття та рукавиці - кокольди, зручні в умовах роботи . Часто за договором господар навіть постачав російських робітників таким одягом 1.

Зв'язок з селянської одягом в тій чи іншій мірі виявлялася в одязі робітників, проте в цілому це був одяг іншого типу; вплив; ж її на одяг сільських жителів було набагато сильніше.

Одяг нового міського типу насамперед стала поширюватися в усіх селах, пов'язаних з кустарними промислами або містом., У Підмосков'ї, наприклад, в районі Гжели (центру фарфоро-фаянсового виробництва), вже в 1860-х роках всі носили «сукні так звані" німецькі ", крім бабусь, та надто бідних». Найбільшим франтівством відрізнялися люди, пожили в Москві і Петербурзі (останніх називали «пітерщікамі», «Петербури»).

Старий традиційний костюм все більш видозмінювався або ж замінювався іншим?? у землеробського селянського населення, яке з розвитком товарно-грошових відносин і зростанням класового розшарування, вступало у все більш тісний зв'язок з містом.

Нерідко окремі частини традиційного одягу переносили в новий костюм або, навпаки, у традиційний одяг додавалося нове: взуття, головний убір, верхній одяг і т. д. Зазначимо, наприклад, на жіночий северновелікорусское костюм. Старовинна парочка складалася з сарафана (косоклінного або прямого), надягнутого поверх холщевой сорочки, і коротенькі - безрукавки на лямках; те й інше було зшито з однакової тканини. В кінці XIX в. її замінює «парочка» іншого типу. Сорочку з рукавами з перкалю або серпанку носили з прямим сарафаном - кашемірні-ком або атласнікому а зверху одягали кофту з відрізною баскою (козачок) (мода 1890-х років), зшитий з тієї ж тканини, що і сарафан. При цьому з «парочкою» нового типу надягали і кокошник, зверху покриваючи його хусткою, а дівчата, збираючись на святкове гуляння, надягали високі парчеві головні перев'язки.

Видозміною старого комплексу одягу була і найбільш пізня форма сарафана з ліфом або плаття з ситцю на кокетці, без рукавів (полуплатье).

Змінам піддався також український жіночий костюм: з'явилася сорочка з рукавами, які доходили іноді тільки до ліктя; ситцева або сатиновая спідниця - спідниця поступово витісняла плахту і смикаючи; запаска у вигляді легкого фартуха з фабричної матерії замінила старовинну важку вовняну запаску; кірсетка або безрукавка якого-або іншого типу стали виготовлятися з покупної тканини, як і очіпок або Хусткого - хустку.

У білоруському жіночому костюмі Крамного сподніцау тобто з покупної тканини, витісняла домотканий андарак; намітку замінила ситцева Хусткого, нерідко зав'язана тим же способом, як раніше намітки.

У сільського населення поширилася нова міська одяг - спідниця з кофтою (зшитою в талію або переносної вільно поверх спідниці) або плаття, що відтворювали моди того часу. Рубаха при цьому перетворилася на білизняний частина одягу і її шили без рукавів. У чоловічому костюмі у селян, як і у робітників, косоворотка з фабричної тканини витіснила білу холстинную або пістрьовій сорочці, з'явилася жилетка, почала поширюватися звичка носіння нижньої білизни, - поверх полотняних портів і сорочки одягали сорочку і штани з фабричної паперовій або вовняної тканини. Поширювалася верхній одяг нового покрою з фабричного матеріалу. Молодь у свята одягала поддевку, чуйку, бекешу і картуз; останній все більш і більш витісняв всі інші головні убори.

Відзначаючи прогресивність процесу зміни одягу в кінці XIX-початку XX в. у зв'язку із зміною соціально-економічних умов і підвищенням культурних потреб народу (одяг стає більш зручною та охайною), не можна забувати і про негативну стороні впливу капіталістичного міста, проникненні міщанських смаків, що особливо позначилося в орнаменті. Такі відомі антихудожні «мильні» брокаровскіе і їм подібні зразки вишивок, які зіграли негативну роль у розвитку народного орнаментального мистецтва росіян, українців і білорусів.

Особливості в одязі різних за заможністю груп селянства в середині XIX ст. виражалися не стільки в крої і типі одягу, скільки в якості тканин, вживанні коштовних прикрас з металу, каменів. Характерною ознакою заможності була ступінь забезпеченості взуттям, одягом (особливо верхньої).

Так, жіночі сарафани російською Півночі в 60-х роках XIX ст. сильно розрізнялися залежно від заможності селянської сім'ї; в бідній сім'ї буденні сарафани шили з домашньої крашенина, святкові-з китайки, ситцю, кумача (і вживали в найурочистіших випадках, наприклад на весіллі); в багатій - святкові сарафани шили із шовкової матерії: штофу, парчі, тафти, обшиваючи їх широким золотим позументом або бахромою; у менш заможних позумент був вузький і дешевий. Оздоблення головних уборів складалася з золотого або срібного галуна, перлів або ж з простого бісеру.

Повсякденною взуттям багатих селян були чоботи або півчобітки з гумкою; решта ж селяни частіше взувалися в коти, чирки, маючи іноді чоботи або півчобітки в якості святкового взуття. Постоли (за винятком деяких областей) служили взуттям переважно найбіднішої частини селян.

Соціальне розшарування різко виявлялося у верхньому одязі. Зазвичай її шили з домашнього сукна для осені, з овчин для зими, і якщо крили, то полотном, крашенина. У бідній родині не всі її члени були забезпечені верхнім одягом (найчастіше не мали її діти).

У багатих сім'ях, що мали різноманітну верхній одяг, її шили з покупного сукна, овчинно шубу покривали сукном, часто підбивала і обробляли хутром. Найбільш багаті нерідко шили єнотові і білячі шуби, крім того, жіночі шубейка шили з штофу на лисому, білячому і песцевої хутрі з широким соболиним коміром. Соціальне розшарування села в кінці XIX в. позначалося і в організації святкових гулянь. Я. І. Руднєв наводить повідомлення однієї збирачки, зроблене в 1880-х роках, про одяг Балахнінского повіту Нижегородської губ.: «... Дівчина, що стала на гуляння в ситцевому сарафані, не сміє стати в хоровод ... в хороводі прийнято ходити у вовняних сарафанах, сукнях і шовкових хустках; також імолоді хлопці, які не мають франтуватого вбрання - сюртука з тонкого сукна, хороших чобіт і жилета, залишаються лише глядачами чужих веселощів ».

багато одягнених дівчат в Новгородській губ. називали «славутніцамі». «Щоб заслужити це почесне прізвисько, - писав М. К. Герасимов в 1894 р., - дівчині потрібно мати« платно »з козаком, тобто шовковий сарафан або -« бархатнік », на додаток до них шовкову хустку і тюлевий фартух з мереживами ... Деякі дівчата, щоб нажити «платно», наймаються навмисне в працівниці, і відходять з місця, як тільки Скоп'є потрібну суму на купівлю матерії. Славутніци ... підбирають з себе (у великі свята. - Г. М.) і окремий хоровод «бархатніца»; іншого ж хоровод складається з дівчат, одягнених у «гаруснікії» (сарафан з вовняної матерії) і «сітцевікі» ».

У багатих українських сім'ях носили ошатні візерункові плахти, Спідницев з добротної тканини, суконні «юпки», поверх сорочки - сатинову кирсетка і лехка (одяг з рукавами, прикрашену оксамитом) і фартух, багато розшиті візерунком кожухи, дорогі Намисто і сережки, франтівські черевики і чоботи з сап'яну (сапьянці), шовкові хустки; в бідних сім'ях носили зазвичай більш дешеву Спідницев, смикаючи, холщевую або ситцеве хустку, сермяжную свитку, саморобну шкіряну або плетену взуття і т. п. плахти вдягається тільки по святах.

У білоруському селі лише «Заможне» селяни мали кожух з хороших овчин, прикрашений тасьмою; кітликами з дорогої тканини, іноді розшитий золотою ниткою. «Боти» також були надбанням «заможних людей», а в дореформений період «придбання ботів становило подія».

У кінці XIX - початку XX в. у сільській буржуазії проявилося сильне прагнення наслідувати модам буржуазії міста. Чоловіки стали носити капелюхи міського типу (наприклад, казанок), сорочки з крохмальним комірцем та манжетами, франтівську «трійку» (фасони якої змінювалися залежно від моди), гумові калоші з шкіряним взуттям; неодмінну приналежність становили годинник з однією або декількома золотими ланцюжками - показник багатства. Жінки шили собі сукні з турнюром, корсети, набували капелюхи, парасольки, довгі до ліктів рукавички без пальців, місцями називались «накулачнікі» (в'язані з тонких ниток або лайкові), модні черевики і ін Дещо раніше були спроби пристрою саморобного криноліна (за допомогою дроту, прутів), але серед сільської буржуазії широкого розповсюдження він не отримав.

Одяг найбільш бідної частини селянства виділялася гіршою якістю матеріалу, поношені і т. д. Але і в одяг цієї групи селян теж інтенсивно проникав міський тип одягу (у зв'язку з отходнічеством в міста, роботою на фабриках). У більш глухих землеробських районах, зі слабо розвиненими товарно-грошовими відносинами, ще зберігалися понева, постоли, старого покрою полотняні сарафани, навершники; зберігся подекуди і звичай носіння дівчатами однієї сорочки, без поневи (тоді як дівчата з більш заможних сімей стали шити сарафани).

Селяни-середняки, повідомимо, довше зберігали традиційний одяг, однак і тут вплив міста ставало значним.

Необхідно відзначити, що питання вивчення одягу у зв'язку з класовим розшаруванням селянства в період капіталізму досі приділялося мало уваги в етнографічній літературі не тільки дореволюційній, а й радянської. Проблема ця, що має великий науковий інтерес, заслуговує спеціального дослідження.

Перш ніж приступити до аналізу, а потім узагальнення даних про одяг росіян, українців і білорусів, слід зупинитися на питанні класифікації одягу. Чоловічий і жіночий одяг розглядається в даній роботі в окремих розділах, коли вона істотно відрізняється; в інших випадках - разом.

У особливі глави виділені головні убори (жіночі), пояс, взуття та рукавиці, а також прикраси.

За основним призначенням виділені три великі групи одягу:

надягають безпосередньо на тіло; представляє основну, іноді навіть єдину одяг (сорочка чоловіча та жіноча, порти).

Доповнююча натільний одяг (понева, сарафан, душегрейка, фартух та ін.) Її носять в будинку, хаті, світлиці, а також на вулиці.

Верхня, що надівається в холодну пору року лише при виході з будинку (каптан, свита, сіряк, кожушок, кожух та ін.)

Одяг може бути також підрозділена на плечову (сорочка, сарафан і пр.) іпоясрую (понева, плахта, спідниця, штани і пр.), залежно від того, де вона укріплена .

У старій етнографічній літературі характеристика одягу нерідко зводилася до опису головним чином її зовнішніх ознак і часто упускається з виду найбільш істотний її ознака - крій. Для типології одягу мають значення також матеріал, забарвлення, техніка виготовлення тканини, орнаментика, спосіб носіння, термінологія і-інші ознаки. '

Типи одягу східних слов'ян складалися в певної етнічної та соціальної середовищі та вивчення їх слід пов'язувати з певними періодами історичного розвитку народу.

В останньому розділі зроблено спробу охарактеризувати основні комплекси (з їх варіантами) традиційного одягу росіян, українців і білорусів, переважно XIX-початку XX в., що склалися у зв'язку з відмінностями історичних доль, особливостями етнічної історії?? І цих народів.

У висновку дано деякі висновки про історико-культурні зв'язки східних слов'ян, як вони виявляються за даними народного одягу.