Найцікавіші записи

Матеріал одягу східних слов'ян
Етнографія - Східнослов'янська етнографія

Матеріал одягу

Приступаючи до аналізу східнослов'янської одягу, необхідно розглянути види матеріалів, які вживалися для її виготовлення.

Терміни тканина, полотно, сукно, хвиля (вовна) є давніми спільнослов'янськими. Вовняна тканина мала, мабуть, широке поширення у стародавніх східнослов'янських племен; вона застосовувалася для виготовлення не тільки верхній, а й натільного одягу (зокрема, сорочок). Доказом цьому є переважання вовняних тканин (нерідко пофарбованих у червоний колір) серед фрагментів тканин, знаходять в курганних похованнях східних слов'ян. Однак там же зустрічаються обривки лляного біленого полотна. Б. А. Куфтин за археологічними і історичними даними встановив, що слов'яни в XI-XII ст. користувалися вже лляною тканиною і носили лляну сорочку під верхньою вовняний одягом. (Конопля теж здавна була відома слов'янам. Вона, як вважає JI. Нідерле, «була рано запозичена слов'янами у іранців (під останніми він, очевидно, має на увазі скіфів. - Г. М.), що вживали її як притуплювала засіб, а також знали , що її волокна придатні для виготовлення тканин ».

У російських письмових джерелах XI в. йдеться, що для виготовлення тканин вживали поряд з овечою вовною також і рослинні волокна. У XII-XIII ст. князі та бояри брали оброк з селян льоном, прядивом і виробами з них. Виробництво тканин досягло в ті часи значного розвитку. Полотно, як видно з письмових джерел, ткався різних сортів: яріг, або груба ряднину, толстіна, частина, тончіца. У слов'янських курганах знайдено зразки матерій, виконаних складним візерунковим тканням на чотирьох підніжках, або з тканим, вишитим і набивним візерунком. Ще в X ст. сукна вироблялися в Києві, Новгороді і навіть вивозилися за кордон.

Крім поширених на Русі простих - вовняних і полотняних - матерій, відомі були привізні, часто дорогі тканини. Шовку привозилися зі Сходу, особливо з Візантії. Знахідки фрагментів візерункових шовкових тканин в київських, чернігівських та інших курганах, як і письмові свідчення X-XII ст., Вказують, що "для одягу князів і дружинників використовувалися привізні тканини. В оповіданні Ібн-Фадлана (X ст.) Про похорон знатного руса згадується каптан з ді-Баджо - візантійської парчі. У часи Олега росіяни купували грецькі тканини, отримували їх у вигляді подарунків, а також добували на війні. На мініатюрах XI в. (Трірського Псалми та інші), фресках Спас-нередіцкіх церкви в Новгороді та інших іконографічних пам'ятках зображена візерунчасті тканина (на корзно, каптанах і шапках, складових частини князівської одягу). Шовкові тканини позначалися терміном паволока. З XII в. поряд з паволокой в ​​письмових джерелах зустрічається назва тканини аксамит (або гексаміт, що по-грецьки означає «шестинитковий») - золота або срібна візерунчасті тканина візантійського походження. Паволока і «дорогі оксамити» згадуються в «Слові о полку Ігоревім». Знахідки вовняної набойчатой ​​узорною тканини XI-XII ст. із землі сіверян (територія сучасних Чернігівської та Орловської областей) дозволяють, на думку JI. І. Якуніної, встановити існування набоєчна майстерності на Русі приблизно в той же час, що і на Заході, де відомі зразки приблизно тисячолітньої давності.

В якості матеріалу для одягу застосовувався стародавніми слов'янами і хутро. Полювання на хутрового звіра мала велике значення в господарстві східнослов'янських племен. Добування куньіх, болючих, соболиних хутра становило важливе джерело доходу в Київській Русі. Хутро займав головне місце серед товарів, що вивозяться на Схід, до Греції і Болгарії. У XI-XII ст. шкурка хутрового звіра стала грошовою одиницею в торгівлі і при збиранні данини. З хутра виготовлялася верхній одяг - чоловічий та жіночий; хутра йшли на підбиття і оторочку головних уборів. У літописі та інших джерелах згадуються куньи одягу, боброві шубки, білячі, горностаєві хутра, що вживалися багатими людьми. У билині про Волхе Всеславича так описується одяг його дружинників:

Носили вони шуби соболині,

Змінні шуби-то, барсовій.

Однак навряд чи дорогі хутра та шовк використовувалися в народному одязі. Про це прямо говориться в Слові Данила Заточника (XII ст.)): «Ти облачішіся і ходішії в поволоце і в кунах, а убогі руба НЕ імат' на телеси». Народу були більш доступні овчіки, але і вони представляли для нього цінність, - на це вказує згадка про овчина в духовних грамотах та інших документах того часу. Використовувалися також шкури диких тварин: носили ведмежі шуби і пр.

У XV-XVII ст. народний одяг шили головним чином з домотканого полотна і сукна; крім того, вживали привізні паперові тканини. Паперовий міткаль, пофарбований у червоний колір, називали кумач. Міткаль, фарбований в кубову, «рудо-жовту» або іншу фарбу, називався киндяк, візерунчастий киндяк - вибійки. Такі тканини вживали ремісники, торговці, а почасти й селяни. За свідченням сучасника, «російські, особливо простонародних, не можуть обходитися без ... киндяків, тому що одягаються в них ». У опису селянського майна XVII в. перераховується домотканне одяг: «портки робячьі пестредінние», «шуба овчинная крита крашенина», «каптан сукна один-цовово - підкладений полотном». Поряд з цим згадується «шубка кумашная холодна, підкладена полотному, пугвіци олов'яні ». Звідси можна укласти, що паперові покупні тканини вживалися й селянами, хоча вони шіїлі одяг переважно з домотканіни і вона різко відрізнялася від одягу багатих городян і бояр, які широко використовували привізні шовкові (оксамит, атлас, камку тощо) і вовняні тканини.

У цей період жвавих торговельних зв'язків Московської держави зі Сходом дорогі тканини привозилися з Персії, Середньої Азії, Туреччини, Китаю. Атлас, оксамит і камка (з дрібним візерунком - травами, колами, кружчатий, дрібнотравчасті), золотий аксамит та інші тканини згадуються в російських билинах. В одній з них розповідається, як Соловей Будіміровіч привіз з-за синього моря у подарунок для княжого двору заморські товари:

Княгині підніс камку біло-хрущатую,

Недорога камочка - візерунок хитрий:

Хитрощі Царя-града,

Мудрості Єрусалима ...

У пісні співається:

Камочка, камочка моя

дрібнотравчасті, візерунчасті,

не давали розгортатися

Ні атласу, ні оксамиту,

Ні тому що Аксамитов на золоті.

У XV-XVII ст. виробництво набійки - візерунчастою холщевой фарбованої тканини - досягло високого рівня розвитку. У Москві майстра, які займалися пестрения полотна, тобто нанесенням візерунків на тканину, називалися пестрядільнікамі. Фарбувальники були і в інших російських містах, а також на Україні і в Білорусії. Так, наприклад, в Могильові в 1647 р. фарбуванням полотна займалися міщани крашанінікі. Слово вибійки згадується в білоруських документах XVI-XVII ст. Набійка йшла на знамена, намети, церковне вбрання і найбільше на повсякденний одяг.

Існувало виробництво полотна і сукна для продажу. Просте, нефарбоване сукно - сермяга - відрізнялося міцністю. З нього шили верхній одяг люди різних станів. Про сукнодельнях і СУКОННИК в Москві в XIV ст. згадується в різних документах. У XVII в. суконна промисловість існувала в багатьох російських областях.

Спроби створити в Москві власне виробництво шовкових виробів із привізної сировини відносяться ще до XVII в., але основні шовкоткацькі фабрики виникають пізніше, XVIII в.Постепенно виготовлення шовкових тканин, особливо парчі, досягло в Росії великої досконалості.

З XVIII в. розвивається текстильна і в тому числі бавовняна промисловість. Продукція вітчизняних фабрик проникає і в село, однак у першій половині XIX ст. в селянському одязі багатьох губерній, як уже згадувалося, домотканіни ще переважала.

Для виготовлення натільного та іншого одягу вживався переважно лляної і конопляний полотно, відомий всім східним слов'янам. У північних і середніх великоросів, а також у частини білорусів і в українців північних областей переважала культура льону; біля південних великорусов і українців центральних та південних областей, так само як і у народів Поволжя, велике значення мала культура конопель. Домашня лляна або конопляна тканина називалася полотно, холстйна, пбртно, точа, тбчіво, новина, Кросно. Плоскінь полотно (з поськоні, або замашки, - чоловічих стебел конопель) вважався найбільш міцною тканиною для сорочок.

Якість тканини в значній мірі залежить від обробки волокна. Тонкий полотно отримувався в результаті ретельної обробки льону, конопель і неодноразового розчісування куделі. Такий полотно, добре вибілений, вживався на святковий одяг. У народній українській пісні йдеться про святкову сорочці з тонкого полотна:

На ньому кошуля як бель біленькі,

Як бель біленькі, як лист тоненька

оческі від лляної або прядив'яної кудели йшли на виготовлення грубої тканини, з якої шили підстави до жіночих сорочках і різні частини буденної, робочого одягу. Вовняна (в основному з вовни овець) або напіввовняна (з лляної або прядив'яної основою) товста домашня тканина називалася сукно, сукманйна, понйточіна, понйток, сермяжіна, однонйток і вживалася переважно для верхнього одягу. На Півночі «понітком» називали товсту тканину з лляної основою, з чергуванням в качці лляної та вовняної нитки (звідси і її назва). На півдні (Рязанська, Пензенська області) поніточной тканиною називали чисто вовняну тканину тонку простого переплетення (наприклад, поневний), виготовлену з тонких сученіем ниток.

Відомо застосування коров'ячої, а також верблюжої вовни (останню привозили з прикаспійських степів). Напівшерстяне сукно з верблюжої вовни називалося армячіни і йшло на верхній одяг - сіряки, азям. Коров'яча шерсть застосовувалася на півночі (в Олонецкой і Архангельської губерніях) для виготовлення поясів, а іноді тканини для сарафанів.

Особливу вовняну тканину готували з довгою овечої вовни - волості (для отримання якої вівцю цілий рік не стригли); пряжа і тканина з неї виходили дуже тонкі. Тканина з Волосінь вживалася для спідниць, поясів, сарафанів в Курській та інших южновелікорусскіх губерніях, а також на Україні. За іншими даними Волосінь називалася тканина, приготовлена ​​для поневи.

Крім поширеного способу ткання - на двох підніжках, - ткали за допомогою чотирьох, шести, восьми і більше підніжок. Сукно, тканное на чотирьох підніжках, назив?? Лось рядне на відміну від простого, тканного на двох підніжках. Багаторемізного техніка застосовувалася при ткання візерункового полотна для святкових сорочок, рушників, Столешников, а також при ткання важкої візерунчастою поневний тканини в північно-східній частині Рязанської обл.

Необхідно відзначити ще два способи візерункового ткання у східнослов'янських народів: Бран і заставну техніку ткання візерунків. Бран, або переборного, техніка ткання широко поширена у росіян (особливо у северновелікорусов), білорусів і українців (в останніх - при ткання плахт). Заставна техніка найбільш поширена у південних великорусов - в Рязанській, Тамбовській, Пензенської, Брянської областях, зустрічається вона і у північних великоросів - у Калінінській і Ярославській областях (тобто переважно в басейні Оки і Волги), а також подекуди в Архангельській обл.; на Україні і в Білорусії цією технікою ткали візерунчасті запаски, хвартукі, а також українські килими-килими. Подібна техніка широко застосовується в килимарство Середньої Азії і у різних, переважно тюркомовних, народів Східної Європи (казанських і касимовских татар, башкирів і чувашів) і відома у південних слов'ян (особливо у болгар).

Узорні тканини вироблялися з фарбованої пряжі. Значне застосування в селі XIX в., Особливо для робочого одягу, мала пістрі, пестредь - узорная прядивна або лляна тканина, відома здавна (згадується в документах XVII ст.).

Візерунок пістрі найчастіше складався з клітинок, що досягалося шляхом включення фарбованих ниток і в основу і в качок. Чоловічі сорочки з пістрі, витіснили більш старовинні білі лляні або конопляні сорочки, називалися пеструхі, а жіночі сарафани з пістрі - строкаті-дильника. Пістрі виготовлялася самими селянками. Були виробництва мануфактурного типу, які виготовляли полубумажную строкатої тканини і паперову, яка звалася сарпйнка, з візерунками в клітку або смужку. Виробництво пістрі і сарпінкі було зосереджено в центральних (нечорноземних) губерніях; великим центром виробництва сарпінкі була також Саратовська губ., Звідки вона і розвозилася по всій Росії.

У XVIII - початку XIX в. застосовувалася в побуті узорная фарбована полотняні тканина - набійка, крашенина, вибійки, друкар (укр.); крашаніна, вибійки, набійка (біл.); вібійка, димка (укр.), яку виготовляли шляхом накладення різьблених дощок на полотно. Фарбувальні заклади були в селах і невеликих містах (з великих міських центрів у цей період вони перемістилися на периферію). Були бродячі красильники, що займалися набиванням тканин на ярмарках. Набійка йшла не тільки на одяг, але і на Наволоки для подушок, завіси та ін

З середини XIX в. фабричні тканини все більш витісняють набійку з домашнього ужитку сільського населення, і набоєчна фарбувальне ремесло до початку XX в. поступово занепадає.

Переважним типом набоєчна тканини, що вживалася для одягу в XIX ст., особливо у росіян і білорусів, була синя (кубова) тканина з білим візерунком; для українців характерна, крім того, чорна тканина з білим візерунком, а також тканина з темним візерунком по білому тлу. У XIX в. російські набойщікі (а також білоруси) найбільше застосовували вапу - склад, що не дає фарбі осідати на тканину в місцях візерунка; іноді ж - витравки, порівняно рідко вживаючи більш старий спосіб нанесення візерунків олійною фарбою. Українці, навпаки, зберігали цей старовинний спосіб і пов'язаний з цією технікою термін вібійка. Основу орнаментики східнослов'янських набойчатих тканин, що виготовлялися для одягу, становили різноманітні рослинні, частиною геометричні мотиви. Найбільш різноманітні по візерунках, іноді багатобарвні набійки йшли для жіночих сподніц, подстав до сорочки, хусток і сарафанів. Сарафанні тканини робилися особливо ошатними - у три, чотири кольори: до синього і білому додавався жовтий, а іноді і помаранчевий колір (останній - за допомогою до-баво'ґной набивання олійною фарбою). Для чоловічого одягу (штанів, сорочок) виготовляли тканини з менш складними геометричними візерунками, для портів - найчастіше в смужку або містечками - зубчиками, для сорочок - у горошок.

У фабричних, приміських селищах, в районі розвитку кустарних виробництв або відхожих промислів одяг ще в першій половині шили головним чином з покупної матерії.

Так, наприклад, в Корчевський повіті Тверської губ. поблизу с. Кимри, де населення займалося майже виключно шевським р.емеслом (на місці або вирушаючи до Москви, Петербурга), вже в 40-х роках XIX ст. воно одягалося в покупні тканини, особливо в свято. Як повідомляє кореспондент Російського географічного товариства чоловіки у святкові дні вбиралися в ситцеве червону сорочку-александрійку, синій сіряк або темну поддевку з покупного сукна, суконний картуз або пояркову капелюх; жінки і дівчата в свято одягали ситцеві сорочки, кумачние ферязь з гудзиками спереду або ситцеві круглі ферязь і фартухи.

З другої половини XIX ст., коли капіталізм розвивався особливо інтенсивно, на сільські базари, ярмарки, в крамниці дедалі більше проникали фабричні тканини: ситець, сатин, коленкор, вовняна тканина, дешеві сорту парчі, штофу, плису (паперовий оксамит), позумент, стрічки, хустки. Застосування фабричних матеріалів в побуті відображають слова української пісні:

коленкор на сорочку,

Ой, дерезету на керсету,

ситцю на спідніцю.

Куплені тканини значно більше вживалися населенням нечорноземної смуги, на промисловому Півночі, а також у південних степових областях і значно менше в южновелікорусскіх центрально-чорноземних областях та Білорусі, де сильніше виявлялися феодально-кріпосницькі пережитки і господарство носило, мабуть, більшою мірою натуральний характер.

З повідомлень кореспондентів Російського географічного суспільства того часу видно, що домотканіни переважала в Рязанській, Тульській, Орловській, Тамбовській, Воронезькій та інших южновелікорусскіх губерніях.

У піснях російської Півночі XIX в. перераховуються шовкові тканини в якості цінних подарунків:

Я носив дівці подаруночки,

Я тафти, камки на спідничку,

Гранітуру на шубеечку ...

Часто згадуються в піснях плис, гранітур (перекручене гродетур - рід шовкової матерії) та інші тканини з епітетом «дорогі»:

Привезу я душі Маші Дорогих подарунків

Дорогий парчі на спідницю Грізету на шубку ...

або:

Братц чорнобривці на шапочку,

сестриці доброї купи штоф дорогою ...

Парча була найбільш споживана в жіночому святковому костюмі поморів та інших груп північних великоросів, але в якійсь мірі використовувалася для частин святкового одягу у всіх східних слов'ян. Шовкову парчу з золототканим візерунком набували тільки найбагатші з селян; в ходу були здебільшого порівняно дешеві сорти паперової парчі, затканої візерунком з мішури. І ця тканина була не всім доступна; найбільш бідні селяни її не купували. Якщо і шили шовковий парчовий сарафан або шубку, а у білорусів - кітликами, Лейбик, то таку річ берегли, передавали у спадок з покоління в покоління. Бідні дівчата наймалися в «казачіхі», щоб заробити на сарафан, душегрейку та інші предмети свого приданого (Архангельська і Олонецька губернії). Більш доступними були паперові фабричні тканини - такі, як ситець, коленкор, сатин. Вони переважали в одязі городян, робітників.

До початку XX в. і ці тканини для частини села були дорогими, святковими; в будні носили одяг з домотканіни, нерідко пістрі і набійки, з візерунками, здебільшого виконаними в дусі своєрідною народною орнаментування, але нерідко є наслідуванням малюнкам фабричних ситців.

Прядіння і ткацтво, виробництво взуття, овчинної одягу, фарбувальна справа, художні текстильні ремесла досягли високого розвитку у східнослов'янських народів і надавали значний вплив на костюм сусідніх народів. Льон став основною сировиною для виготовлення одягу у комі, верхневолжскіх карелів та ін, що жили в північних губерніях з високо розвинутим там у російського населення льонарством. Сукно, полотно, пістрі, бавовняні тканини російського виробництва широко поширювалися по всій Росії. У деяких народностей Півночі та Сибіру під впливом російських, українських і білоруських переселенців виникло ткацтво, якого вони раніше не знали. Так, наприклад, осілі алтайкі стали носити більш зручну і охайний одяг, перейняту у російських селян, і навчилися виготовляти її самі \ кочові ж алтайкі вміли виготовляти лише один повсть. Багато хто з народів Півночі та Сибіру стали носити одяг з покупних російських тканин. Велике значення східнослов'янське ткацтво і завезення тканин мали для народів зі слабо розвиненим ткацтвом, що вживали переважно волокна кропиви (наприклад, ханти, мансі). Вже в XVII ст. до Сибіру завозилися сермяжное сукно, ярославське полотно, шуби, каптани і сорочки, шкіряні чоботи, пояси та інші вироби. Завезення російського сукна і бісеру в Північну Азію сприяв, на думку дослідника народів Півночі Б. О. Долгих, розвитку своєрідних прикрас на одязі ненців, евенків, Евен та інших народів Півночі та Сибіру, ​​оторачивались її кольоровим сукном, що прикрашали аплікацією з сукна і прекрасним орнаментом з бісеру. Широкий збут знаходили російські тканини на Кавказі і в Середній Азії. Знамениті «Прохорівській ситці», павловські хустки і багато інших виробів російської фабричної промисловості поширювалися повсюдно. Знаходили збут і парчеві тканини (шовкові, але здебільшого паперові). З парчі жінки-комі виготовляли святкові головні убори - збірки (северновелікорусское типу). У комі-іжемцев парча застосовувалася в одязі ще частіше, поряд з іншими тканинами фабричного виробництва. Іжемцев, будучи оленеводами, не знали ткацтва і носили одяг з російських покупних тканин.

Чимале значення мали такі ремесла, як вишивальне (вишивка очелья головних уборів і пр.) і мереживне, виготовлення поясів, в'язання панчіх, кравецьке, фарбувальне виробництво. Далеко на севф проникали тверские, новгородські ремісники. Костромські і вятскиє набойщікі працювали серед комі (зирян і перм'яків).

Російські коробейники, продавці різних виробів, у тому числі і паперової пряжі - Кумака, їздили в Прибалтику, як це зазначено для Естонії, ще в XIX - початку XX в.

Великого розвитку досягли виробництва з вичинки шкіри і овчини, пошивки взуття, виготовлення валяних чобіт, зосереджені головним чином у центральних нечорноземних губерніях і розповсюджувалися звідти по всій Росії. Російські шаповали зробили великий вплияніе на розвиток виробництва валяного взуття в українців, білорусів, а також у комі, карелів, народів Поволжя та ін Далеко заходили росіяни Овчинников; велике значення мало виробництво шуб, пошивка овчинних кожухів, кожушків, збуваються, крім російських губерній, в Білорусії, на Україна, в Литві та Польщі.

Найдавніші дані про східнослов'янської чоловічий сорочці досить мізерні. Терміни руб, срачіца, що згадуються в літописі, є спільнослов'янськими. Найдавніші письмові та археологічні джерела дозволяють укласти, що сорочка становила найважливішу частину слов'янської чоловічого одягу. Повідомлення Прокопія (VI ст.), А пізніше Ібн-Фадлана