Найцікавіші записи

Матеріал східнослов'янської одягу
Етнографія - Східнослов'янська етнографія

Матеріал східнослов'янської одягу

Приступаючи до аналізу східнослов'янської одягу, необхідно розглянути види матеріалів, які вживалися для її виготовлення.

Терміни тканина, полотно, сукно, хвиля (вовна) є давніми спільнослов'янськими. Вовняна тканина мала, мабуть, широке поширення у стародавніх східнослов'янських племен; вона застосовувалася для виготовлення не тільки верхній, а й натільного одягу (зокрема, сорочок). Доказом цьому є переважання вовняних тканин (нерідко пофарбованих у червоний колір) серед фрагментів тканин, знаходять в курганних похованнях східних слов'ян. Однак там же зустрічаються обривки лляного біленого полотна. Б. А. Куфтин за археологічними і історичними даними встановив, що слов'яни в XI-XII ст. користувалися вже лляною тканиною і носили лляну сорочку під верхньою вовняний одягом. (Конопля теж здавна була відома слов'янам. Вона, як вважає JI. Нідерле, «була рано запозичена слов'янами у іранців (під останніми він, очевидно, має на увазі скіфів. - Г. М.), які вживали її як притуплювала засіб, а також знали , що її волокна придатні для виготовлення тканин » .

У російських письмових джерелах XI в. йдеться, що для виготовлення тканин вживали поряд з овечою вовною також і рослинні волокна. У XII-XIII ст. князі та бояри брали оброк з селян льоном, прядивом і виробами з них. Виробництво тканин досягло в ті часи значного розвитку. Полотно, як видно з письмових джерел, ткався різних сортів: яріг, або груба ряднину, толстіна, частина, тончіца. У слов'янських курганах знайдено зразки матерій, виконаних складним візерунковим тканням на чотирьох підніжках або з тканим, вишитим і набивним візерунком. Ще в X ст. сукна вироблялися в Києві, Новгороді і навіть вивозилися за кордон.

ЙКроме поширених на Русі простих - вовняних і холще-вих - матерій, відомі були привізні, часто дорогі тканини. Шовку привозилися зі Сходу, особливо з Візантії. Знахідки фрагментів візерункових шовкових тканин в київських, чернігівських та інших курганах, як і письмові свідчення X-XII ст., Вказують, що "для одягу князів і дружинників використовувалися привізні тканини. В оповіданні Ібн-Фадлана (X ст.) Про похорон знатного руса згадується каптан з ді-Баджо - візантійської парчі. У часи Олега росіяни купували грецькі тканини, отримували їх у вигляді подарунків, а також добували на війні. На мініатюрах XI в. (Трірського Псалми та інші), фресках Спас-Ні-редіцкой церкви в Новгороді та інших іконографічних пам'ятках зображена візерунчасті тканина (на корзно, каптанах і шапках, складових частини князівської одягу). Шовкові тканини позначалися терміном паволока. З XII в. поряд з паволокой в ​​письмових джерелах зустрічається назва тканини аксамит (або гексаміт, що по-грецьки означає «шестинитковий»)-золота або срібна візерунчасті тканина візантійського походження. Паволока і «дорогі оксамити» згадуються в «Слові о полку Ігоревім». Знахідки вовняної набойчатой ​​узорною тканини XI-XII ст. із землі сіверян (територія сучасних Чернігівської та Орловської областей) дозволяють, на думку JI. І. Якуніної, встановити існування набоєчна майстерності на Русі приблизно в той же час, що і на Заході, де відомі зразки приблизно тисячолітньої давності .

В якості матеріалу для одягу застосовувався стародавніми слов'янами і хутро. Полювання на хутрового звіра мала велике значення в господарстві східнослов'янських племен. Добування куньіх, болючих, соболиних хутра становило важливе джерело доходу в Київській Русі. Хутро займав головне місце серед товарів, що вивозяться на Схід, до Греції і Болгарії. У XI-XII ст. шкурка хутрового звіра стала грошовою одиницею в торгівлі і при збиранні данини. З хутра виготовлялася верхній одяг - чоловічий та жіночий; хутра йшли на підбиття і оторочку головних уборів. У літописі та інших джерелах згадуються куньи одягу, боброві шубки, білячі, горностаєві хутра, що вживалися багатими людьми.

Однак навряд чи дорогі хутра та шовк використовувалися в народному одязі. Про це прямо говориться в Слові Данила Заточника (XII ст.)): «Ти облачішіся і ходішії в поволоце і в кунах, а убогі руба НЕ імат' на телеси». Народу були більш доступні овчіки, але і вони представляли для нього цінність, - на це вказує згадка про овчина в духовних грамотах та інших документах того часу. Використовувалися також шкури диких тварин: носили ведмежі шуби і пр.

У XV-XVII ст. народний одяг шили головним чином з домотканого полотна і сукна; крім того, вживали привізні паперові тканини. Паперовий міткаль, пофарбований у червоний колір, називали кумач. Міткаль, фарбований в кубову, «рудо-жовту» або іншу фарбу, називався киндяк, візерунчастий киндяк - вибійки. Такі тканини вживали ремісники, торговці, а почасти й селяни. За свідченням сучасника, «російські, особливо простонародних, не можуть обходитися без ... киндяків, тому що одягаються в них ». У опису селянського майна XVII в. перераховується домотканне одяг: «портки робячьі пестредінние», «шуба овчинная крита крашенина», «каптан сукна один-цовово - підкладений полотном». Поряд з цим згадується «шубка ку-Машна холодна, підкладена полотном, пугвіци олов'яні» *. Звідси можна укласти, що паперові покупні тканини вживалися й селянами, хоча вони шіїлі?? Дежда переважно з домотканіни і вона різко відрізнялася від одягу багатих городян і бояр, які широко використовували привізні шовкові (оксамит, атлас, камку тощо) і вовняні тканини.

У цей період жвавих торговельних зв'язків Московської держави зі Сходом дорогі тканини привозилися з Персії, Середньої Азії, Туреччини, Китаю . Атлас, оксамит і камка (з дрібним візерунком - травами, колами, кружчатий, дрібнотравчасті), золотий аксамит та інші тканини згадуються в російських билинах. В одній з них розповідається, як Соловей Будіміровіч привіз з-за синього моря у подарунок для княжого двору заморські товари:

Княгині підніс камку біло-хрущатую,

Недорога камочка - візерунок хитрий:

Хитрощі Царя-града,

Мудрості Єрусалима ...

У пісні співається:

Камочка, камочка моя дрібнотравчасті, візерунчасті,

не давали розгортатися Ні атласу, ні оксамиту,

Ні тому що Аксамитов на золоті.

У XV-XVII ст. виробництво набійки - візерунчастою холщевой фарбованої тканини - досягло високого рівня розвитку. У Москві майстра, які займалися пестрения полотна, тобто нанесенням візерунків на тканину, називалися пестрядільнікамі. Фарбувальники були і в інших російських містах, а також на Україні і в Білорусії. Так, наприклад, в Могильові в 1647 р. фарбуванням полотна займалися міщани крашанінікі. Слово вибійки згадується в білоруських документах XVI-XVII ст., Краіііні-на - XVII ст. Набійка йшла на знамена, намети, церковне вбрання і найбільше на повсякденний одяг.

Існувало виробництво полотна і сукна для продажу. Просте, нефарбоване сукно - сермяга - відрізнялося міцністю. З нього шили рерхнюю одяг люди різних станів. Про сукнодельнях І СукОННІ'-ках в Москві в XIV ст. згадується в різних документах. У XVII в. суконна промисловість існувала в багатьох російських областях.

Спроби створити в Москві власне виробництво шовкових виробів із привізної сировини відносяться ще до XVII в., але основні шовкоткацькі фабрики виникають пізніше, XVIII в. Поступово виготовлення шовкових тканин, особливо парчі, досягло в Росії великої досконалості.

З XVIII в. розвивається текстильна і в тому числі бавовняна промисловість. Продукція вітчизняних фабрик проникає і в село, однак у першій половіїне XIX в. в селянському одязі багатьох іуберній, як уже згадувалося, домотканіни ще переважала.

Для виготовлення натільного та іншого одягу вживався переважно лляної і конопляний полотно, відомий всім східним слов'янам. У північних і середніх великоросів, а також у частини білорусів і в українців північних областей переважала культура льону; біля південних великорусов і українців центральних та південних областей, так само як і у народів Поволжя, велике значення мала культура конопель. Домашня лляна або конопляна тканина називалася полотно, холстйна, пбртно, точа, тбчіво, новина, Кросно. Плоскінь полотно (з поськоні, або замашки, - чоловічих стебел конопель) вважався найбільш міцною тканиною для сорочок.

Якість тканини в значній мірі залежить від обробки волокна. Тонкий полотно отримувався в результаті ретельної обробки льону, конопель і неодноразового розчісування куделі. Такий полотно, добре вибілений, вживався на святковий одяг. У народній українській пісні йдеться про святкову сорочці з тонкого полотна:

На ньому кошуля як бель біленькі,

Як бель біленькі, як лист тоненька .

оческі від лляної або прядив'яної кудели йшли на виготовлення грубої тканини, з якої шили підстави до жіночих сорочках і різні частини • буденної, робочого одягу. Вовняна (в основному з вовни овець) або напіввовняна (з лляної або прядив'яної основою) товста домашня тканина називалася сукно, сукманйна, понйточіна, понйток, сермяжіна, однонйток і вживалася переважно для верхнього одягу. На Півночі «понітком» називали товсту тканину з лляної основою, з чергуванням в качці лляної та вовняної нитки (звідси і її назва). На півдні (Рязанська, Пензенська області) поніточной тканиною називали чисто вовняну тканину тонку простого переплетення (наприклад, поневний), виготовлену з тонких сученіем ниток.

Відомо застосування коров'ячої, а також верблюжої вовни (останню привозили з прикаспійських степів). Напівшерстяне сукно з верблюжої вовни називалося армячіни і йшло на верхній одяг - сіряки, азям. Коров'яча шерсть застосовувалася на півночі (в Олонецкой і

Архангельської губерніях) для виготовлення поясів, а іноді тканини для сарафанів.

Особливу вовняну тканину готували з довгою овечої вовни - волості (для отримання якої вівцю цілий рік не стригли); пряжа і тканина з неї виходили дуже тонкі. Тканина з Волосінь вживалася для спідниць, поясів, сарафанів в Курській та інших южновелікорусскіх губерніях, а також на Україні. За іншими даними Волосінь називалася тканина, приготовлена ​​для поневи .

Крім поширеного способу ткання - на двох підніжках, - ткали за допомогою чотирьох, шести, восьми і більше підніжок. Сукно, тканное на чотирьох підніжках, називалося рядне на відміну від простого, тканного на двох підніжках. Багаторемізного техніка застосовувалася при ткання візерункового полотна для святкових сорочок, рушників, Столешников, а також при ткання важкої візерунчастою поневний тканини в північно-східній частині Рязанської обл.

Необхідно відзначити ще два способи візерункового ткання у східнослов'янських народів: Бран і заставну техніку ткання візерунків . Бран, або переборного, техніка ткання широко поширена у росіян (особливо у северновелікорусов), білорусів і українців (в останніх - при ткання плахт). Заставна техніка найбільш поширена у південних великорусов - в Рязанській, Тамбовській, Пензенської, Брянської областях, зустрічається вона і у північних великоросів - у Калінінській і Ярославській областях (тобто переважно в басейні Оки і Волги), а також подекуди в Архангельській обл.; на Україні і в Білорусії цією технікою ткали візерунчасті запаски, хвартукі, а також українські килими-килими. Подібна техніка широко застосовується в килимарство Середньої Азії і у різних, переважно тюркомовних, народів Східної Європи (казанських і касимовских татар, башкирів і чувашів) і відома у південних слов'ян (особливо у болгар).

Узорні тканини вироблялися з фарбованої пряжі. Значне застосування в селі XIX в., Особливо для робочого одягу, мала пістрі, пестредь - узорная прядивна або лляна тканина, відома здавна (згадується в документах XVII ст.).

Візерунок пістрі найчастіше складався з клітинок, що досягалося шляхом включення фарбованих ниток і в основу і в качок. Чоловічі сорочки з пістрі, витіснили більш старовинні білі лляні або конопляні сорочки, називалися пеструхі, а жіночі сарафани з пістрі - строкаті-дильника. Пістрі виготовлялася самими селянками. Були виробництва мануфактурного типу, які виготовляли полубумажную строкатої тканини і паперову, яка звалася сарпйнка, з візерунками в клітку або смужку. Виробництво пістрі і сарпінкі було зосереджено в центральних (нечорноземних) губерніях; великим центром виробництва сарпінкі була також Саратовська губ., Звідки вона і розвозилася по всій Росії.

У XVIII - початку XIX в. застосовувалася в побуті узорная фарбована полотняні тканина - набійка, крашенина, вибійки, друкар (укр.); краш-ніна, вибійки, набійка (біл.); вібійка, димка (укр.), яку виго-

товлять шляхом накладення різьблених дощок на полотно. Фарбувальні заклади були в селах і невеликих містах (з великих міських центрів у цей період вони перемістилися на периферію). Були бродячі красильники, що займалися набиванням тканин на ярмарках. Набійка йшла не тільки на одяг, але і на Наволоки для подушок, завіси та ін

З середини XIX в. фабричні тканини все більш витісняють набійку з домашнього ужитку сільського населення, і набоєчна фарбувальне ремесло до початку XX в. поступово занепадає.

Переважним типом набоєчна тканини, що вживалася для одягу в XIX ст., особливо у росіян і білорусів, була синя (кубова) тканина з білим візерунком; для українців характерна, крім того, чорна тканина з білим візерунком, а також тканина з темним візерунком по білому тлу. У XIX в. російські набойщікі (а також білоруси) найбільше застосовували вапу - склад, що не дає фарбі осідати на тканину в місцях візерунка; іноді ж - витравки, порівняно рідко вживаючи більше • старий спосіб нанесення візерунків олійною фарбою. Українці, навпаки, зберігали цей старовинний спосіб і пов'язаний з цією технікою термін вібійка 1 . Основу орнаментики східнослов'янських набойчатих тканин, що виготовлялися для одягу, становили різноманітні рослинні, частиною геометричні мотиви. Найбільш різноманітні по візерунках, іноді багатобарвні набійки йшли для жіночих сподніц, подстав до сорочки, хусток і сарафанів (рис. 8, 1-3). Сарафанні тканини робилися особливо ошатними - у три, чотири кольори: до синього і білому додавався жовтий, а іноді і помаранчевий колір (останній - за допомогою до-баво'ґной набивання олійною фарбою). Для чоловічого одягу (штанів, сорочок) виготовляли тканини з менш складними геометричними візерунками, для портів - найчастіше в смужку або містечками - зубчиками, для сорочок - у горошок.

У фабричних, приміських селищах, в районі розвитку кустарних виробництв або відхожих промислів одяг ще в першій половині XIX в. шили головним чином з покупної матерії.

Так, наприклад, в Корчевський повіті Тверської губ. поблизу с. Кимри, де населення займалося майже виключно шевським р.емеслом (на місці або вирушаючи до Москви, Петербурга), вже в 40-х роках XIX ст. воно одягалося в покупні тканини, особливо в свято. Як повідомляє кореспондент Російського географічного товариства 2 , чоловіки у святкові дні вбиралися в ситцеве червону сорочку-александрійку, синій сіряк або темну поддевку з покупного сукна, суконний картуз або пояркову капелюх; жінки і дівчата в свято одягали ситцеві сорочки , кумачние ферязь з гудзиками спереду або ситцеві круглі ферязь і фартухи.

З другої половини XIX ст., коли капіталізм розвивався особливо інтенсивно, на сільські базари, ярмарки, в крамниці дедалі більше проникали фабричні тканини: ситець, сатин, коленкор, вовняна тканина, дешеві сорти парчі, штофу, плису (паперовий оксамит), позумент, стрічки, хустки.

Куплені тканини значно більше вживалися населенням нечорноземної смуги, на промисловому Півночі, а також у південних степових областях і значно менше в южновелікорусскіх центрально-чорноземних областях та Білорусі, де сильніше виявлялися феодально-кріпосницькі пережитки і господарство носило, мабуть, більшою мірою натуральний характер.

З повідомлень кореспондентів Російського географічного суспільства того часу видно, що домотканіни переважава в Рязанській, Тульській, Орловській, Тамбовській, Воронезькій та інших южновелікорусскіх губерніях.

У піснях російської Півночі XIX в. перераховуються шовкові тканини в якості цінних подарунків:

Я носив дівці подаруночки,

Я тафти, камки на спідничку,

Гранітуру на шубеечку.

Часто згадуються в піснях плис, гранітур (перекручене гродетур - рід шовкової матерії) та інші тканини з епітетом «дорогі»:

Привезу я душі Маші Дорогих подарунків Дорогий парчі на спідницю Грізету на шубку ...

Парча була найбільш споживана в жіночому святковому костюмі поморів та інших груп північних великоросів, але в якійсь мірі використовувалася для частин святкового одягу у всіх східних слов'ян. Шовкову парчу з золототканим візерунком набували тільки найбагатші з селян; в ходу були здебільшого порівняно дешеві сорти паперової парчі, затканої візерунком з мішури. І ця тканина була не всім доступна; найбільш бідні селяни її не купували. Якщо і шили шовковий парчовий сарафан або шубку, а у білорусів - кітликами, Лейбик, то таку річ берегли, передавали у спадок з покоління в покоління. Бідні дівчата наймалися в «казачіхі», щоб заробити на сарафан, душегрейку та інші предмети свого приданого (Архангельська і Олонецька губернії). Більш доступними були паперові фабричні тканини - такі, як ситець, коленкор, сатин. Вони переважали в одязі городян, робітників.

До початку XX в. і ці тканини для частини села були дорогими, святковими; в будні носили одяг з домотканіни, нерідко пістрі і набійки, з візерунками, здебільшого виконаними в дусі своєрідною народною орнаментування, але нерідко є наслідуванням малюнкам фабричних ситців.

Прядіння і ткацтво, виробництво взуття, овчинної одягу, фарбувальна справа, художні текстильні ремесла досягли високого розвитку у східнослов'янських народів і надавали значний вплив на костюм сусідніх народів. Льон став основною сировиною для виготовлення одягу у комі, верхневолжскіх карелів та ін, що жили в північних губерніях з високо розвинутим там у російського населення льонарством. Сукно, полотно, пістрі, бавовняні тканини російського виробництва широко поширювалися по всій Росії. У деяких народностей Півночі та Сибіру під впливом російських, українських і білоруських переселенців виникло ткацтво, якого вони раніше не знали. Так, наприклад, осілі алтайкі стали носити більш зручну і охайний одяг, перейняту у російських селян, і навчилися виготовляти її самі кочові ж алтайкі вміли виготовляти лише один повсть. Багато хто з народів Півночі та Сибіру стали носити одяг з покупних російських тканин. Велике значення східнослов'янське ткацтво і завезення тканин мали для народів зі слабо розвиненим ткацтвом, що вживали переважно волокна кропиви (наприклад, ханти, мансі). Вже в XVII ст. до Сибіру завозилися сермяжное сукно, ярославське полотно, шуби, каптани і сорочки, шкіряні чоботи, пояси та інші вироби. Завезення російського сукна і бісеру в Північну Азію сприяв, на думку дослідника народів Півночі Б. О. Долгих, розвитку своєрідних прикрас на одязі ненців, евенків, Евен та інших народів Півночі та Сибіру, ​​оторачивались її кольоровим сукном, що прикрашали аплікацією з сукна і прекрасним орнаментом з бісеру. Широкий збут знаходили російські тканини на Кавказі і в Середній Азії. Знамениті «Прохорівській ситці», павловські хустки і багато інших виробів російської фабричної промисловості поширювалися повсюдно. Знаходили збут і парчеві тканини (шовкові, але здебільшого паперові). З парчі жінки-комі виготовляли святкові головні убори - збірки (северновелікорусское типу). У комі-іжемцев парча застосовувалася в одязі ще частіше, поряд з іншими тканинами фабричного виробництва. Іжемцев, будучи оленеводами, не знали ткацтва і носили одяг з російських покупних тканин.

Чимале значення мали такі ремесла, як вишивальне (вишивка очелья головних уборів і пр.) і мереживне, виготовлення поясів, в'язання панчіх, кравецьке, фарбувальне виробництво. Далеко на севф проникали тверские, новгородські ремісники. Костромські і вятскиє набойщікі працювали серед комі (зирян і перм'яків).

Російські коробейники, продавці різних виробів, у тому числі і паперової пряжі - Кумака, їздили в Прибалтику, як це зазначено для Естонії, ще в XIX - початку XX в.

Великого розвитку досягли виробництва з вичинки шкіри і овчини, пошивки взуття, виготовлення валяних чобіт, зосереджені головним чином у центральних нечорноземних губерніях і розповсюджувалися звідти по всій Росії. Російські шаповали зробили великий вплив на розвиток виробництва валяного взуття в українців, білорусів, а також у комі, карелів, народів Поволжя та ін Далеко заходили росіяни Овчинников; велике значення мало виробництво шуб, пошивка овчинних кожухів, кожушків, збуваються, крім російських губерній, в Білорусії, на Україні, в Литві та Польщі .

Найдавніші дані про східнослов'янської чоловічий сорочці досить мізерні. Терміни руб, срачіца, що згадуються в літописі, є спільнослов'янськими. Найдавніші письмові та археологічні джерела дозволяють укласти, що сорочка становила найважливішу частину слов'янської чоловічого одягу. Повідомлення Прокопія (VI ст.), А пізніше Ібн-Фадлана