Найцікавіші записи

Поясний одяг східнослов'янських жінок
Етнографія - Східнослов'янська етнографія

Поясний одяг східнослов'янських жінок

До жіночої поясний одязі у східних слов'ян відносяться понева, плахта, горбатка, дерга, запаска з одного або декількох візерункових шматків тканини, переважно вовняних, укріплених за допомогою пояса, які носять поверх сорочки. Поясний одягом також є фартух і спідниця.

Питанню походження поневи в етнографічній літературі приділялося значно більше уваги, ніж походженням іншого одягу східних слов'ян.

Набедренник зі шматка тканини з'явився тим прототипом, з якого розвинулися різні види поясного одягу. Для слов'ян і деяких сусідніх з ними народів (литовців, західних фінів-Іжора, естонців та інших) характерна поясний одяг типу поневи, плахти, на відміну від кочових народів Сходу, у яких жінки носили шаровари. Понева не тільки відповідає кліматичним умовам Східної Європи, оскільки щільна вовняна тканина облягає нижню частину корпусу, але зручна за своїм орними покрию і довжині, здебільшого доходить тільки до колін, що дозволяє вільно нахиляти корпус і не сковує крок при роботі, головним чином землеробської . Адже і сорочка, яка шиється довгою біля південних великоросів, при носінні підтягується до колін.

Понева

За етнографічними даними XIX-XX ст. понева була повсюдно відмітним елементом одягу заміжніх жінок, хоча спочатку надягання поневи було пов'язано з настанням статевої зрілості у дівчат.

Був і такий момент в обряді надягання поневи: мати говорила дочці-нареченій, бігав по лавці: «Принь, Принь, моя дитино, у вічний хомут». - «Хочу Принь, хочу ні», - відповідала наречена. Ті ж мотиви звучать в обрядах, пов'язаних з одяганням на наречену головного убору заміжньої жінки. Слід зазначити, що головний убір зазвичай надягав після вінця, надягання ж поневи і обряд, приурочений до цього, здійснювалися до вінця. '

Але, наприклад, в Богородицькому повіті Тульської губ. в першій половині XIX в. поневу надягали на дівчину 15-16 років у день її іменин; до цього вона ходила в одній сорочці з поясом. Після того, як на дівчину наділи поневу, дозволялося до неї свататися. Якщо дівчина при стрибку не змогла потрапити в поневу, то сватання відкладалося до наступного року. В інших місцях обряд надягання поневи здійснювали в «великий день»-на паску (на рік повноліття дівчини). Повідомимо, тільки пізніше обряд надягання поневи був приурочений до весілля. Висловлене припущення підтверджується тим фактом, що в рідкісних випадках поневи носили дівчата, наприклад у с. іКрасная Дуброва салтиковський району Пензенської обл. Разом з тим, хоча зазвичай поневу носили до кФнца життя, баби іноді ходили без поневи, в сорочці і Шушпанов.

Про те, що Конєва відображала колись, мабуть, родоплеменную приналежність, побічно свідчать дані XIX-початку XX в. Понева за забарвленням, розміром візерунка-клітини, характером прикрас, наявності прошви, способом носіння відрізнялася по групах сіл або окремих селах, і за цими ознаками безпомилково можна було дізнатися, з якого селища відбувається дана жінка.

Понева, понява, пднька, в XIX-XX ст., поширена у південних великоросів, сходить до стародавнього типом жіночого одягу східних слов'ян. Термін «понява» зустрічається в ранніх російських письмових пам'ятках, починаючи з XI ст., І вживається він в сенсі полотнища тканини До У Статуті Ярослава поневи згадуються поряд з білими портами або полотнами, що вказує на відмінності між ними . Термін «понева» можна вважати общеславянским: він відомий у чехів - понва, в сенсі покриву для воза; у чорногорців - понявіца, понява - ковдра, картата вовняна тканина.

Як зазначає Б. А. Куфтин, «понева, архаїчна по суті, на відміну від сарафана була чисто народним костюмом і, очевидно, ніколи не відігравала помітної ролі в костюмі вищого міського класу вже з перших кроків російської державного життя». Найбільш раннє зображення поневи відноситься до XVII в.: Одна з гравюр альбому Мейерберга зображує московську селянку в орної візерунчастою понев.

У своїй типовій формі понева представляє три зшиті полотнища вовняний або напіввовняної тканини, зверху зібрані на шнурі (даішників), за допомогою якого понева зміцнюється на талії або під животом. Це понева орні, так звана разнопдлка, або растопдл-ка, відкрита попереду або збоку (підлоги крайніх полотнищ не шитий один з одним і не сходяться. Понева закрита, або глуха, має додаткове четверте полотнище тканини - прошву, всі полотнища зшиті повністю; така понева близька до звичайної спідниці. Полотнища поневи (як і плахти) розташовуються вертикально, на відміну від поясного одягу українок Подільської обл. (обгортка, фота), що складається з одного горизонтального полотнища, і східно-болгарської фути, що представляє собою як би незшитих спідницю, в якій два полотнища розташовані горизонтально одне над іншим. (До цього ж типу відноситься румунська і молдавська катрінта.) Суконна картата поясний одяг чорногорських жінок - Ирам, надягають подібно орної понев, щілиною на правий бік, близька до типу южновелікорусской поневи.

Нерідко полотнища орної поневи слабо скріплювалися одне з іншим, були неповністю зшиті.

Можна виділити кілька варіантів орної поневи за способом з'єднання її полотнищ між собою; кожен з них відображає різні стадії розвитку поневи, починаючи від окремих, що неслиих, укріплених на поясі полотнищ, - повідомимо, первісної форми поневи.

Такого типу була описана В. Ф. Міллером білоруська понева з Вилевской волості Гомельського повіту Могилевської губ., яку носили там до поширення в цих місцях андараки; вона складалася з чотирьох прямокутних полотнищ домотканою грубої вовняної матерії, що не зшитих між собою і лише укріплених на поясі.

Своєрідну поневу верб незшитих полотнищ вовняної картатої тканини носили в Вельськом повіті Смоленської губ.; вона складалася з двох задніх зшитих і одного переднього полотнища, поєднаного з заднім »лише вовняним паском.

Орні понева була найбільш поширена р південно-західних областях РРФСР (Орловська, Калузька, Брянська області) і лише частиною на сході (на півночі Рязанської обл. та у групи мещери Пензенської обл.). Понева закрита, глуха більш характерна для південно-східних областей (Тульська, південь Рязанської, Тамбовська, Воронезька і інші області. Понева з прошва з легкої фабричної або домашньої лляної тканини представляє як би подальший розвиток орної поневи. Час появи прошви встановити важко, але, повідомимо, у ряді місць у XVIII ст. вона вже існувала.

У всіх трьох східнослов'янських народів спостерігається велика стійкість в наявності в поясний одязі додаткового четвертого полотнища (прошва, вставка, прітичка) з іншої тканини або мав особливі прикраси. Навряд чи наявність полотнища з іншої тканини може бути пояснено тільки прагненням до економії матерії, як вважає Я. Ф. Го-ловацкій, говорячи про «прітичке» у спідниці міщанського населення Галичини. Вставка з іншої тканини в спідницях є пережитком, що свідчить про походження їх з більш давнього типу поясного одягу.

Прошву поневи шили переважно верб синьою китайки, іноді з кумачу, а місцями з білої лляної тканини (на півночі Рязанської обл.).

Внизу прошва мала подподольнік - смугу з домотканою товстої візерунчастою матерії, схожої зі всієї тканиною поневи. Молоді жінки вишивали білу прошву різнобарвною вовною (Рязанська обл.), І ця вишивка відрізнялася від вишивки прошви у понев бабів. Особливі прошви - білі, з білою ж вишивкою - робили до «бідолашної» понев, переносної на знак жалоби вдовами .

Заміна прошви з особливої ​​тканини полотнищем картатій вовняної тканини, з якої зшита вся понева, - у росіян явлеліе дуже пізніше (XIX-XX ст.); воно не отримало широкого розповсюдження (зустрічається переважно в Тамбовській і Воронезькій областях). Така понева представляє картату вовняну спідницю з чотирьох і більше полотнищ на вздержке.

Нрсілі поневу або «розпустивши», тобто просто пов'язавши навколо талії, або «підтикати» - з подоткнуть статями. Останній спосіб пов'язаний більше з орної поневой, - нижній кут правої поли або обидві підлоги піднімали К. поясу і ззаду утворювався кут; це називалося носити поневу «кульком». Носили підтиканій під пояс і «глуху» закриту поневу з прошва. Царські чиновники переслідували цей старовинний звичай, називаючи його «аморальним». За відомостями верб с. Івлєв Богородицького повіту Тульської губ. (1902 р.), «понева старовинного завіту» з прошва з синьої фабричної матерії підтикати з Подолу у прошви, піднімалася вище колін. Але боячись справника, жінки ходили «врастичку», коли з'являлися в місті або церкви.

Класифікацію понев за характером тканини і техніці виготовлення дасть Б. А. Куфтин, користуючись даними півночі Рязанської губ. Ця класифікація застосовна до понев взагалі:

1. Понева з легкої вовняної тканини (тканинна за допомогою двох ремизок), чорного або темносинего кольору, з клітинами з білих або кольорових ниток, пропущених в качці і в основі, широко поширена у південних великорусов. Місцями зустрічається червона забарвлення фону, за яким пропущені білі, чорні та інші нитки, що формують клітини або шашки (Тульська, Рязанська області).

2. Понева (тканинна на 4 підніжках) складається з подвійної тканини, зверху шерстяний, знизу портяной; обидва ці шари з'єднуються в процесі ткання один з іншим складним геометричним візерунком (з портяних ниток), виступаючим на лицьовій (шерстяний) стороні тканини. Фон червоний, з синіми смугами в основі і качці, складовими при перетині шашки (зустрічається в б. Касимовському повіті Рязанської губ.).

3. Понева з важкої товстої ординарної тканини з портяной основою (білої плоскінь ссученой вдвічі нитки) і вовняним утком. Качок прибивається так щільно, що нитки основи не видно.

Є три різновиди поневи цього типу:

а) важка Брана з візерунком з портяних ниток по щільній червоної з синіми смугами тканини;

б) важка червона з синіми поперечними смугами, без Бран візерунка; тканина цієї поневи Б. А. Куфтин вважає спрощенням важкої браной тканини.

в) однотонна синя з червоною облямівкою на подолі, так звана синяткою (крім Рязанської, відзначена ще й в Калузькій обл.).

Поряд з браной поневой, яку надягали як святкову переважно молоді жінки, носили і легку вовняну поневу з шашковим візерунком червоного кольору з тканини простого переплетення - «простачку». Жінка, що досягла 40-45 ле; г, зазвичай змінювала важку поневу на картату «простачку».

За характером тканини поневи південних великорусов об'єднуються спільними рисами; особливо виділялися «Мещерські» поневи населення північно-східній частині Рязанської обл. та деяких сусідніх областей. Можливо, що однією з умов вироблення цих своєрідних форм була порівняльна ізольованість краю, а також особливості його еконо?? Ики та етнічної історії.

узорно становить характерну рису поневи. Картатий малюнок тканини поневи найбільш типовий, хоча були, порівняно в небагатьох місцях, як зазначено вище, і однотонні синяткою, чорні і смугасті поневи. Клітини поневи були різноманітні за поєднанням ниток, їх утворюють, і за своїми розмірами. Крім того, вони доповнювалися і тканими візерунками. Бран поневи північній частині Рязанської обл. мали складну орнаментику геометричного характеру: у вигляді ромбів, меандру, хреста та інших візерунків До Картаті сині (або червоні) поневи першого типу в південно-східних областях здебільшого прикрашалися нашивками або вишивками, а не тканням. Поневи західних областей вишивали, краю облямовували тканої узорною тасьмою. Шви у поневи (як і у плахти) нерідко расшивались різнобарвним гарусом. Іноді вишивка широкими смугами облямовувала кожне полотнище поневи, як би підкреслюючи її конструкцію. Нерідко вишивка замінювалося аплікацією з тканини - зазвичай кумачевій, а у більш заможних - шовкової з блискітками, гудзиками і т. п.

понев, яку носили підтиканій, прикрашали з вивороту на загнутих кутах або частинах. У глухій понев (Тульська обл., Південь Рязанської обл., Тамбовська і Пензенська області) по подолу широкою облямівкою розташовували тканий вовняний шнур, смуги кумача або червоної вовняної тканини з нашитими на них блискітками, тасьмою, позументом і шовковими стрічками. На святковій - «доброю», «річний» (тобто надівається по «річним» святам) - понев молодої жінки картата тканина іноді до половини покривалася подібними нашивками. В Орловській і Тамбовській областях всі полотнища картатої тканини заповнювалися вигнуті візерунками, виконаними аплікацією. Місцями у Воронезькій обл. поневу суцільно розшивали гарусом яскравого, часто помаранчевого кольору, а в давнину - шовком-сирцем, пофарбованим мареною (колекції ГМЕ).

У деяких районах західних областей на поневу нашивали ззаду біля пояса парні прямокутники, які становлять хіба злиття поясних підвісок типу «подмахорніков» з поневой. Населення Калузької і Брянської областей ще пам'ятає, що в давнину на поневу нашивали бубонці. Так звані Новосільскіе козаки (група населення б. Новосильского повіту Тульської губ.) Нашивали на поневу мідні дзвіночки ще в XIX-початку XX в. Мідні дзвіночки зустрічаються в похованнях в'ятичів, що свідчить про глибоку давнину цього типу прикрас. Можливо, що в той час вони мали і обрядове значення. Більше прикрас мала понева заміжньої жінки, яку вона носила зазвичай до появи першої дитини. Відповідно зі збільшенням віку кількість прикрас поневи зменшувалася: «бабські» поневи нерідко були тільки обшиті по, tfpaio червоним вовняним мутдвізом (шнуром).

Особливість понев в деяких районах становила гофрування, тобто складання матерії в поздовжні складочки - гранки. Чорну гофровану поневу носили місцями в Рязанській іі Тамбовській областях. Гофрування спідниць (рясування, від «ряса» - складання, складка) була звичайна у населення західних частин України та Білорусії. Вона була широко поширена і у західних та південних слов'ян, а також у литовців, латишів і ^ естонців (у останніх ще в XVI ст., Як можна судити по гравюрах того часу). Острівне поширення гофрованої поневи у великорусов Б. А. Куфтин розглядає як залишок якихось древніх форм костюма, занесених сюди прийшлими групами населення.

Поневуетот древній тип одягу - носили ще в XIX ст., а місцями в XX ст., але вона піддалася загальному процесу зміни одягу в період розвитку капіталізму. Залишаючись домотканою, понева отримала, як згадувалося вище, прошву з фабричної тканини, а прикрашати її стали покупними стрічками, галуном, тасьмою, гудзиками і т. п. В одній верб рукописів початку XIX в., В якій описана одяг селянок Тульської губ., говориться: «Нині почали поневи викладати позументом золотим і сорочки носити з тонкими рукавамц, розшивають шовками і прикрашають позументом» . За своїм кроєм, як уже зазначено, понева в цей період стала наближатися до спідниці (подекуди у східних областях). Кожна дівчина з раннього віку заготовляла поневи для свого приданого; кількість їх залежало від заможності дівчата, почасти і від її посидючості і майстерності. У багатих сім'ях поневи прикрашали дорогими сортами тканини (напр., парчею), великою кількістю гарусу, позументу і пр.

Понева складала частину одягу південних великорусов; у своєму типовому крої вона була поширена в Рязанській, Тульській, Калузькій, Брянській, Орловської, Курської, Воронезької, Тамбовської, Пензенської і прилеглих до них областях. Відома вона була і в средневелікорусскіх областях. Під Москвою її носили в XVII ст., Як видно з гравюри Мейерберга, і ще в XIX ст. в Верейском, Подільському, Бронніцком та інших повітах . У Горьківської обл. вона зустрічалася в б. Лукояновском і Ардатовської повітах, у Володимирській обл. - В б. Судогодского і Володимирському повітах. Північніше понева НЕ побутувала.

Існує припущення, що в северновелікорусское областях колись була відома якась одяг під назвою «понева». У Новгородській, Архангельській, Вологодській, Кіровської областях «поневой» називають довгу, не по росту одяг; в Калінінської і Псковської областях «поневой» називають також жінку, одягнену в сукні не по фігурі 4 . Спогади про обряд надягання поневи в Псковській і Кіровської областях дають можливість припускати, що понева в цих місцях побутувала в минулому. На терри?? Орії першою це може сходити до древньої кривицьке основі, а на території другої може бути пов'язано з порівняно пізньої московської колонізацією, що принесла деякі древні в'ятицького елементи.

Найбільш північна група східнослов'янських племен якщо і мала коли-небудь поневу, то рано її втратила і вже в часи освоєння Півночі, повідомимо, несла з собою елементи іншого комплексу одягу. В областях переважання новгородської колонізації слідів побутування поневи як такої (крім наявності терміна) не виявлено, а разом з тим тут поширені були найбільш старі форми сарафана.

У західних районах побутування поневи (Орловська, Брянська, Смоленська, Вітебська області) - приблизно на гранііце розселення росіян, білорусів і українців - носили поневу (інакше кілочка, сно-Ванка), близьку по крою до плахті (див. нижче) .

Понева цього типу полягає, як і плахта, з двох полотнищ, близько 2 м завдовжки, зшитих одне з іншим до половини; перегнути поперек, вона зміцнюється за допомогою підв'язування її поясом. У орловських понев цього типу або обидва полотнища мають рівну довжину (б. Севський повіт), або одне полотнище довше іншого (побутувала в середині XIX ст. У Трубчевському повіті, але в кінці XIX століття вже зникла). Смоленські поневи (або снованкі) з Духовщінского і Бєльського повітів, вивчені Н. І. Лебедєвої по колекціях Тенішевського музею в м. Смоленську, складаються з двох рівних, а іноді і не рівних по довжині вертикальних полотнищ, з'єднаних вшитою між ними вставкою з іншої тканини . Розміри полотнищ-145 X 30 см і 139X30 см, вставка - 20X30 см; або обидва полотнища-122X25 см, вставка - 37x37 см.

Тканина орлсвской поневи-плахти іноді представляє перехідною тип до тканини плахти. Поневу-кілочка (Брянська обл.), Снованку, білоруську поневу (Вітебська обл.) Робили з типовою поневний синьою картатої тканини.

Спосіб носіння поневи має місцеві відмінності. Так, наприклад, в б. Севском вузді Орловської губ. вільні кінці поневи-плахти не перегинати ззаду, а йдуть уздовж пояса і перехрещуються спереду, іноді кути незшитих полотнищ закладаються наперед за пояс, а ззаду нижній правий кут піднімається до поясу. Смоленські поневи-снованкі носили так, що середнє коротке полотнище доводилося внизу з правого боку; лівий бік і верхня частина правого боку залишалися відкритими, а кути переднього і заднього полотнищ нерідко піднімалися до поясу. У Поречском повіті Смоленської губ. два полотнища картатої вовняної тканини зшивали до половини; з іншого кінця полотнища також зшивали, але не тими краями, які примикають один до одного, а протилежними; понева ж у перегнути вигляді зміцнювалася поясом на талії.

Цікава кілочка білоруських дівчат у Гомелиціне, що складалася верб квадратного шматка вовняної тканини, зміцнює на талії поясом. Носили її дівчинки, починаючи з 6-7 років, і дорослі дівчата. Термін «кілочка» збігається з назвою поневи-плахти великорусов (Брянське Полісся) і окремих полотнищ української плахти. Білоруська кілочка, мабуть, представляє рудиментарную форму поясного одягу, щось середнє між запаскою і поневой-кілочками.

Дерга

Дерга (Джерга, жерга) - одна з найбільш простих форм поясного одягу українок - була поширена в XIX-початку XX в. в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Катеринославській та інших губер-міях, а також в українок Воронезької губ. (Бірючскій повіт). Вона бліека за своїм кроєм до орної понев (також складається з трьох вертикальних полотнищ червоною або чорною домотканою матерії), але зазвичай пов'язували поясом, а не стягувалася вздержке. Місцями дерга складалася з одного незшитого горизонтального вовняного полот-ніщатДергу носили в будні, здебільшого з фартухом з легкої тканини (запаскою).

Плахта

Плахта - типова для українців поясний одяг - була поширена в Київщині, Днепровщіне і по всьому лівобережжю Дніпра. Термін «плахта» - спільний для східних і західних слов'ян.

Перше відоме нам зображення української плахти дано в малюнках у Рігельмана (1785-1786 р.). У той же час її носили, крім селянок, і дворянки; в книзі Рігельмана є зображення «танцюючою пані», одягненої в плахту.

У міській міщанської середовищі на Україні в той час була модною смугаста спідниця. За даними XIX в., Плахта складала частину тільки селянської, переважно святкового одягу, дівочої і заміжніх жінок.

плахти шиють з двох, а не з трьох, як поневу, полотнищ; довжина полотнищ плахти-1,5-2 м; плахта перекидається через пояс і таким чином зміцнюється на талії. Полотнища (гривки) зшиваються лише до половини і обтягують задню частину корпусу, а незшиті частини полотнища (Кріль, кріси, колйшкі) опускаються вільно.

Тканина плахти вовняна, обов'язково в шашку або в клітку і багато орнаментирована тканими візерунками. Основні орнаментальні мотиви - ромб або розетка (з різними варіантами), включені в шашковий візерунок. За характером візерунка плахту називали хрещаткою, рогатка, Картата. Місце зшиваючи полотнищ виділяли вишивкою різнобарвним гарусом і тканим візерунком у вигляді горизонтальних смуг (запілі). Забарвлення плахт варіюється по областях, але переважає червоний і синій колір: червона плахта і плахт а-синяткою. Плахту-Чернетки - з чорної вовни - носили старої. Плахта частіше служила святковим одягом разом з фартухом - попередницею, або запаскою. В кінці XIX-початку XX в. в багатьох місцях плахту витіснила спіднйця - спідниця з фабричної тканини.

Обгортка

Обгортка, гбрбатка, бпінка, фота, гунька являє собою полотнище шириною близько 1 м вовняної, здебільшого однотонної червоної або чорної тканини (іноді з візерунком з поздовжніх смуг), яким обгортають нижня частина корпусу. Її носили на Україні в Подільській, Чернівецькій областях та частини прилеглих західних областей. Зміцнюється обгортка за допомогою широкого пояса; підлоги заходять одна на іншу на правому боці, кут лівої підлоги піднімається до поясу. За горизонтальному расположешш полотнища обгортка близька до деяких типів дерги.

Запаска

Запаска - одне або два поздовжніх полотнища вовняної смугастої або візерунчастою тканини із зав'язками, пришитими до кутів верхньої частини, за допомогою яких вона зміцнюється на талії. Запаску носять в якості основної поясного одягу українки-гуцулки в минулому вона була поширена на Україні набагато ширше (у Львівській, Рівненській та інших західних областях та на лівобережжі і правобережжя Дніпра). Зазвичай прийнято було носити дві запаски: одну, яка покриває корпус ззаду (позадніця); іншу, зав'язану спереду (попередниця). З боків залишаються щілини, через які видно сорочка. Гуцули тчуть святкові запаски дуже ошатними: у візерунок з поперечних смужок по качку пропускаються шовкові і тонкі металеві нитки. У ряді областей України носили тільки одну вовняну запаску з візерунком, надягаючи її спереду з плахтою або смикаючи.

Етнографічні дослідження останніх десятиліть дозволили встановити за спогадами населення, що білоруси (у Туровщіне і Мозирщіне) до поширення спідниці повсюдно носили запаску, або хвартук, які можна поділити на такі основні групи: а) два зшитих полотняних полотнища на вздержке, що надягають ззаду , з візерунком внизу, б) два напівшерстяних смугастих полотнища, що носяться одне спереду, інше ззаду; такі ж полотнища з білого або набивного візерункового полотна називалися Криски; в) трехдолка з двох вовняних полотнищ тканини, перегнути навпіл, що надягають на задню частину корпусу, причому спереду носили фартух з легкої тканини.

Цікавий зразок білоруської запаски - «хвартука» з Мозирщі-ни мається на колекціях ГМЕ. У легенді зазначено: «Носиться взимку, як теплий фартух. Нещодавно його надягали під час жнива замість спідниці, пов'язуючи ззаду ». Тканина «хвартука»-товста вовняна, килимового типу, з різнокольоровими візерунками, розташованими поперечними смугами, виконаними заставної технікою '.

Одяг типу запаски мається на костюмі південних слов'ян (болгар, сербів), виконана також заставної технікою ткання з поперечним розташуванням смуг візерунка.

У придунайською (північної) Болгарії жінки носили дві престйлкі - одну спереду, іншу ззаду, аналогічно українським запаски.

У кінці XIX - початку XX в. «Запаскою» на Україні часто стали називати звичайний фартух з фабричної тканини із зав'язками на талії, який носили з смикаючи, плахтою або Спідницев. У Білорусії поширений був фартух, зшитий здебільшого з двох поздовжніх полотнищ лляної домотканою матерії. Для великорусов цей тип фартуха-фартуха відомий лише як дуже пізня форма (див. нижче).

Спідниця

Спідниця з декількох повністю зшитих один з одним полотнищ тканини, зібраних вгорі і пришитих до поясу - смузі тканини із застібками або зав'язками, більш характерна для народного костюма українців і білорусів, ніж для великоросів, і поширилася у них значно раніше. На Україні і в Білорусії спідниця має багато позначень: спідниця, дймка, літнік, андарак, Кабат, фарбан 2 (укр.); літник, спод-нйца, домоткані, біляк, Рабан, бурка, саян, андарак, Дриля (біл.). На Україні Спідницев замінила плахту, смикаючи, запаску і пр. «Заміна ця почалася з заходу і поступово просувалася ... на схід », - як пише Ф. К-Волков. Спідницев з полотняної набойчатой ​​тканини називалася димка; залежно від узору набійки вона отримувала особливу назву: халузаня - якщо візерунок зображував «халузі» - гілки Китаном - візерунок з квітів; калічканя-візерунок колами, від «коло» - коло. Набойчатие Спідницев зустрічаються до теперішнього часу у гірських українців. Їх шили також з білого полотна або з покупних тканин.

У Білорусії в кінці XIX ст. сподніца була поширена повсюдно; в ряді селищ та районів інший поясного одягу і не пам'ятають.

Носили холщевую білу спідницю з візерунковим краєм Подолу (сподніца, біляк, партяк, рабуігка); з набивної тканини (набійка); з домотканою вовняної багатобарвної смугастої тканини, зшите верб. декількох (чотирьох-п'яти) вертикальних іііі одного широкого горизонтального полотнища, іноді з пришитим ліфом, - андарак. Місцями андараки називали річну домотканне холщевую смугасту або картату спідницю, а дриліхом спідницю з вовняної тканини для зими.

Іноді смугасту спідницю називали також Саяном. Н. Я. Никифоровский наводить слова народної приспівки: «у Лявоніха сиян з пилисам» ^ а також згадує, що саян тчеться з візерунками «у мачйнкі, у клягушкі, у зозулі, у ялушкі»

За іншими даними, саян - спідниця з ліфом з одноколірної вовняний або напіввовняної тканини. (На Україні місцями носили смугасту спідницю, але все ж для українського костюма вона набагато менш характерна, ніж для білоруського).

Бурка (Брестська обл.) і літнік (Волинська обл.) шиються з трьох вертикальних полотнищ тканини, до яких додається четверте, нагадує прошву поневи, - вставка, пелена, притолка (біл.), при-Тичко (укр.) . Це полотнище завжди відрізняється візерунком від інших трьох; якщо ж основні полотнища спідниці гофрують, то його залишають гладкоскім. Ці спідниці шили з вовняної одноколірної важкої червоною або помаранчевої тканини з широкою смугою по подолу Бран візерунка зеленого або іншого кольору, з білої вовняної тканини з лайкою смугами червоного узору або ж з картатого полотна з червоним Бран візерунком по подолу з пришитим поясом, забезпеченим зав'язками. Рідше зустрічався андарак зі вставкою з іншої тканини.

Підводячи підсумок, можна сказати, що багато видів спідниць у білорусів та українців виявляють генетичний зв'язок з древньою східнослов'янської поясним одягом, незшитого повністю або типу запаски. Така бурка, близька до російської глухий понев; полотняні спідниця білорусів (біляк, Рабан, сподніца), близька до холщевой білоруської ж запасці; полотняні Спідницев в гірських областях України (у лемків і жваво ^), зроблена з одного горизонтального полотнища, з вставкою спереду -, близька до обгортке, фоте. Слід зазначити, що більшість термінів, що позначають цей одяг, - слов'янські, місцевого походження.

В особливу групу можна виділити вовняні спідниці білорусів, почасти українців, з типовою смугастої тканини. Термін «андарак» більшість дослідників виробляє від Unterrock. Покрий його, а також характер тканини, з якої його шиють, відомі і в селянському костюмі західних слов'ян (особливо у поляків), а також у литовців, латишів, естонців, фінів. До кінця XVIII в. вони побутували в селянському костюмі Німеччини, Данії, Скандинавії (місцями зберігаючись там і в кінці XIX - початку XX в.).

Слово «саян» зустрічається в западнорусских актах XVI-XVII ст., з яких видно, що цей одяг була поширена в ті часи в Литві та Білорусії. У «Актах Упітского міського суду», виданих Віленської комісією для розгляду давніх актів у 1899 р., згадується саян як одяг міщан, шляхти, зшита, мабуть, з одноколірної матерії: зеленого, чорного, синього сукна. В актах XVI в. Гродненського земського суду і Мінського Гродського суду згадуються «Саяни» із зеленого, чорного і синього сукна, а також білою, зеленою, синьою, червоною, У росіян спідниця (майже завжди зроблена з фабричної тканини) в селянському костюмі поширювалася під впливом міста з другої половини XIX в., частково замінивши сарафан або поневу. Нижні спідниці (спідницю), які, особливо на Півночі, надягали для тепла під сарафан під час роботи, робили з товстої домотканою матерії, іноді на ваті.

Як традиційна частина одягу вовняна смугаста спідниця типу андараки була відома, як уже згадувалося, у деяких груп великорусов - колишніх однодворців південних областей Росії. В окремих поселеннях Архангельської і Вологодської губерній носили смугасту вовняну спідницю разом з сорочкою з відкладним коміром. Можливо, що це пов'язано з переміщенням груп населення із західних областей. Відомо, наприклад, що білоруські селища були у Вологодській губ. в середині XIX ст. Цікаво відзначити, що в Вельськом повіті Вологодської губ. вовняна смугаста спідниця перетворилася в сарафан на лямках.

До більш старим, не пов'язаним з міською модою, типами спідниці у росіян ставляться і згадані вище дівочі «подоли» південних областей і ошатні візерункові «подоли» Півночі. .

Слід вважати одяг типу поневи - плахти - запаски общевосточнославянской. Для южновелікорусского костюма характерна понева і частково понева-плахта; для українців - плахта, запаска, дерга, обгортка-фота; для білорусів - понева типу Бельської сно-ванки, понева-плахта, запаска. Понева була відома в минулому в Могилевської, Мінської та Смоленської губерніях; запаска - на Мозирщіне, де вона була, - як, очевидно, і в інших місцях БРСР, - витіснена спідницею. Доказом більш шірокогр побутування у білорусів загальною для слов'ян неповністю зшитою поясного одягу можуть служити близькі до неї генетично різного роду сподніци і особливо бурки.

В українців повсюдно поширений древній тип: дерга, обгортка, запаска. Плахта, складна за технікою вироблення візерунчастою тканини, мала менше поширення (східні та центральні області) і часто вживалася поряд з смикаючи і запаскою в якості святкового одягу. Це змушує припускати її відносно більш пізніше, порівняно з останніми, якщо не виникнення, то поширення. Можливо, що плахта, будучи спочатку локальним типом жіночого одягу, в ускладненому вигляді потім поширилася на території Київщини та лівобережжя Дніпра і стала однією з складових частин жіночого національного костюма українського народу, поки її не замінила спідниця з фабричної тканини.

Російська понева, висхідна до типу Нешітой поясного одягу в XIX ст., що не була дійсно Нешітой, але ще зберегла особливості, відрізняли її від звичайної спідниці. Місцями вона була витіснена загальноруським сарафаном, а в кінці XIX - початку XX в. - Сукнею міського покрою.

Давність общеславянских назв поясного одягу східнослов'янських народів і спільність покрою дозволяють вважати її однією з споконвічних форм одягу слов'ян, хоча у кожного народу вона розвивалася своєрідними шляхами і створилася специфіка в крої, характері тканини і способах носіння.

Одяг, близька до слов'янської поясний одязі, була відома і у багатьох сусідніх зі слов'янами народів: литовців, латишів, волохів і молдаван, у групи західних фінів - Іжора, повідомимо і у естонців, що вказує на давні історичні взаємозв'язки слов'ян з цими народами. У деяких поволзьких народів носили чаші невеликі поясні підвіски. Прийнято зближувати з поневой назаднік мордви-ерзі - пулагай, однак він суттєво від неї відрізняється. ДляЗаходу цей одяг не характерна. На Сході подібна одяг відома у киргизів (бельдемчі) і в інших народів Азії. Але навряд чи цей одяг має будь-який зв'язок з поневой.

Шта нив якості звичайної жіночого одягу не характерні для східних слов'ян. Вони були тільки у деяких груп донських козачок у XVIII-XIX ст., Місцями - у селянок в Сибіру в XIX в. і були, мабуть, запозичені ними від східних сусідів. Підколінніці українок західних, особливо гірських, областей відрізняються від звичайних штанів тим, що білі суконні штанини НЕ з'єднані один з одним і зміцнюються зав'язками. Штани (робітники) жінки носили на лісових і рибних промислах на Півночі Європейської Росії, в Нижньому Поволжі і в Сибіру. Штани - як робочий й білизняна частина одягу - в селі широко входять до побут лише в даний час.

Сарафан

Сарафан - висока спідниця з лямками або цільне плаття без рукавів, що надягається поверх сорочки. іКроме терміна «сарафан», який став загальним, існує безліч інших назв для цього типу одягу.

Велика частина їх - чисто російська і характеризує: крій сарафана (кліннік, косоклінного, семіклінний, сорококлін, круглий, лямошнік, Костичев-від «милиці» - клини та ін); матеріал, з якого він зшитий (сукман, кумашнік , кітаешнік, атласнік, Шовковик, штофнік, кашемір-ник, гарнетурнік, сітцевіїк, пестрядільнік, клетовнік, достольнік - від «достоль» - папір, самотканнцк та ін); забарвлення тканини (матурнік, мареннік, дубаснік, сандальнік, набівнік, троекрасочнік та ін) * Термін сукня, сукман, Шушун, шушпан (укр.) пов'язують сарафан, переважно северновелікорусское одяг, з южновелікорусской одягом того ж назви, яку носили поверх сорочки і поневи.

Термін «сарафан» вперше з'являється в російських письмових джерелах XIV в. (Никонівський літопис, 1376). «Сарафані», «сарафан-цьом» називалася не тільки жіноча, але й чоловіча одяг Кафтан покрою, відома в княжому і боярськім побуті в XIV-XVII ст. У числі одягів царя Михайла Федоровича згадуються: «сарафан об'ярь черв-чета ... сарафанец теплою тафта лазуровий »та ін П. Савваітов дотримується думки, що слово« сарафан »походить від іранського« сарапе », що значить-« з ніг до голови ». Сарапе була на Сході почесною одягом.

Східне походження має також термін ферязь, що позначав (як і сарафанец) в XVII ст. верхній одяг і потім застосований до жіночого сарафана. Термін кунтиш в застосуванні до сарафана поширюється лише місцями в Архангельській, Вологодській, Кіровської областях. Кунтиш (kuntusz - назва польської верхнього одягу, відоме з кінця XVI ст.), Ймовірно, був запозичений у поляків; сарафан-кунтиш також має відкидні рукава. Термін «саян» застосовується до косоклінного-му сарафана порівняно рідко. Він більш пов'язаний з прямою спідницею з ліфом, що існувала у білорусів і литовців і відмічений лише у Дмитрівському районі Московської обл. і південно-східних районах Калінінської обл., а також в Курській обл.

Застосування терміну «саян» до сарафана у зазначених російських областях, повідомимо, є наслідком безпосередніх зв'язків російського населення з населенням західних областей, а можливо, і пересувань окремих його груп.

Дослідники виділяють такі основні типи сарафана: ко-соклінний з нерозрізаним переднім полотнищем, косоклінного орної, прямий на лямках, прямий сарафан з ліфом.

косоклінного глухий

косоклінного глухий сарафан без шва спереду, здебільшого з широкими проймами, іноді - з відкидними рукавами, часто називався Шушун, сушпан, сукман. Центральне полотнище, перегнути на плечах, доповнюється бічними скошеними полотнищами або клинами. Шушун шили переважно з вовняної домотканіни.

Шушун був зафіксований минулого в Новгородській, Псковській, Олонецкой, Архангельської, Вологодської, Пермської, Вятської і Тверській губерніях.

Важливо відзначити, що (за даними рукопису РГТ) червоні Шушун носили в самому Новгороді ще в першій половині XIX в., де вони зберігалися в одязі бабів. Великий інтерес представляє Шушун з б. Псковської губ., В колекціях етнографічної виставки 1867 (ГМЕ). Він зшитий з напіввовняної домотканою матерії, пофарбованої коренем підмаренника в червоний колір, з фальшивими рукавами у вигляді довгих смуг. Шушун з напіввовняної, здебільшого червоною домотканою матерії був відомий як старовинна одяг і в Олонецкой губ. (У Гим зберігається зразок такого червоного вовняного Шушун з Олонецкой губ., Але більш простого покрою, ніж псковський Шушун: без відкидних рукавів, з поздовжніми клинами з боків, аналогічний по крою холщевого шіроколямошніку. Дійшли до нас зразки Шушун з Пермської і Вятської губерній сильно модернізовані під впливом орного клінніка.

Вже в кінці XVIII ст. у ряді місць (наприклад, Тверська, Володимирська губернії) він становив головним чином одяг бабусь і виходив із загального вжитку.

Одяг типу Шушун мала деякі спільні риси з давньоруським літники, який, з описів та малюнків XVI-XVII ст., був глухий одягом, що надівається через голову, поверх сорочки.

Сарафани прямого нерозрізаним спереду полотнищем і з поздовжніми клинами з боків шили з полотна, синього (глухар в Устюжінском повіті Новгородської губ., в Весьєгонського повіті Тверської губ.) або білого (костолан в Ржевського повіті Тверської губ., носів в Великолуцького повіті Псковської губ., шіроколямошнік в Каргопольського повіті Олонецкой губ., який був «смертної» одягом старообрядницьких, - зазвичай там носили сині сарафан??). Росіяни, які жили на Алтаї, шили такий сарафан з щоб (дабіннік) .

У южновелікорусскіх областях глухі сарафани були відомі в окремих районах Рязанської, Тульської, Курської, Воронезької. областей, але тільки в якості дівочої одягу (жінки носили поневу).

Південні чорні вовняні сарафани - більш старе явище, ніж, наприклад, шубка - прямий сарафан, що поширився в дівочому

Однак у южновелікорусов сарафан не став основною частиною костюма і не отримав такого розвитку, як на північному заході.

Глухі Шушун, під впливом пізніших типів орної і лямковий одягу, набували нових рис: при збереженні широких пройм і характерною червоною вовняної тканини їх робили з швом або розрізом спереду і нашивали ряд гудзиків. Про такий варіант Шушун згадується вже в XVII ст. в опису 1672 майна багатого Вологжаніна, посадского людини Івана Скрябіна; у нього був «Шушун - суконної Черчатий, нашивка шовкова з золотом, мереживо мішурним з пухом, у Нево ж десять пугвіц срібні» . Ще в XIX в. такі червоні вовняні сушуни, матурнікі, мареннікі з олов'яними гудзиками спереду, як уже згадувалося, носили в Олонецкой губ. та інших місцях Півночі.

косоклінного орної

косоклінного сарафан (кліннік, кітаешнік, кумашнік, з китайки, кумача; рідше ферязь, саян та ін) - з розрізом спереду, уздовж якого розташовано ряд гудзиків і петель; часто цей розріз зашитий, а по шву нашиті петлі і гудзики , що імітують застібку. Найбільш поширений був у північних і середніх великорусов. Полотнища косо-клині сарафана сходяться ялинкою з боків або розташовуються паралельними рядами, тоді як у глухого сарафана маються здебільшого поздовжні клини. Велика кількість клинів сильно розширює сарафан в подолі; якщо розкласти сарафан на площині, то форма його наблизиться до півкола. Такі сарафани робили іноді з широкими проймами і відкидними рукавами (як глухі сарафани), але частіше - без рукавів з вузькими проймами (лямки, мишки, помочи, накап-ки). Шили сарафан-кліннік з одноколірної холщевой або вовняної тканини, фарбованої в чорний або синій колір, або з китайки - синьою паперової матерії або кумача (причому кумашнік був святковою і навіть весільної одягом молодих жінок), значно рідше - з набійки (головним чином в Архангельській обл.) або який-небудь інший строкатої тканини. Багаті парчеві сарафани носили жінки з найбільш заможних верств селянства, переважно на Півночі, і з купецької середовища. Косоклінного сарафан з китайки і кумача прикрашали спереду вздовж розтину або шва і на Подолі нашивками з червоного шнура, позументу або особливої ​​широкою стрічкою з візерунком. Сарафани святкові, особливо молодих жінок, мали більше прикрас, ніж «старечі» сарафани./Т1рінадлежность до різних вікових груп і сімейний стан жінок не відбивалися, однак, в особливостях сарафана настільки помітно, як у понев.

На гравюрах і мініатюрах XVII в. зображена одяг московських бояринь і городянок, дуже близька до описуваного типу сарафана: це орні широка внизу одяг, з гудзиками спереду, іноді обладнана відкидними рукавами. Сарафан разом з кокошником був пануючим типом жіночого костюма городянок допетрівською Русі. Поширення сарафана на території північних великоросів відносять до XV - початку XVII в. Основним центром, звідки поширювався сарафан-кліннік, була, очевидно, північно-східна Русь і особливо Москва за часів складання та розвитку централізованої держави; потім кліннік став общевелікорусской одягом. У Поволжі, Приуралля він отримав назву російського сарафана. Глухий сукман-Шушун зберігся в XIX ст. переважно на території стародавньої Новгородської землі і в місцях значного новгородського впливу на північному сході. По всій видимості, він був раніше принесений на Північ першими новгородськими переселенцями. Будучи найбільш архаїчним (за матеріалом, забарвленні, покрию), він, за всіма даними, передував у росіян клінніку і був генетично пов'язаний з южновелікорусскім Шушун, Сукманов, що представляє один з найдавніших видів слов'янської народного одягу.

Прямий сарафан на лямках

Прямий сарафан - з п'яти-шести і більше прямих полотнищ, зібраних вгорі на вузькій обшивці, з вузькими лямками - називався круглий, роздуваються, продуванка, московський, москвич, подмосков-ник, шубка. Шили його зазвичай з візерунчастою тканини - пістрі або набійки, але набагато частіше - з покупної тканини, звідки і виникли назви пестрядільнік, набівнік, сітцевік, штофнік, атласнік, ритнік (з «ритого» оксамиту) і т. д. Прямий сарафан, безсумнівно , є більш пізнім, ніж косоклінного сарафан. Побутував він, очевидно, вже в XVII ст. Г однак ще в першій половині XIX в. носили його головним чином молоді жінки в районах з розвиненими промислами, і лише як святковий костюм. В кінці XIX в. він витісняв сарафан-кліннік. Косоклінного сарафан носили звичайно з сорочкою-долгорукавкой, з сорокою або кокошником, круглий сарафан - з «російською» сорочкою і з кокошником, повойник або збірником.

Локальне поширення цих видів сарафана на півдні пов'язане головним чином з поселенням військово-службових людей в XVI-XVII ст. на південних околицях Московської держави, а частково - з пізніми селянськими переселеннями в степ. Більш широке поширення сарафан отримав тут тільки в XIX ст., Спочатку у дівочій одязі, а потім місця * мі витіснив поневу в костюмі заміжніх жінок (частіше все?? Про це був прямий сарафан з покупної тканини - шубка, московська шубка). З колонізацією XVI-XVII ст. сарафан поширився в Сибіру, ​​в Поволжі і в Приуралля. Він поширювався і пізніше, у XVIII ст., З переселенням заводських робітників на пермські, уфімські та інші заводи з різних місцевостей Росії, переважно з північних і центральних областей. Різні типи сарафанів в цей же період були перенесені російськими старообрядцями в різні місцевості Росії, в тому числі на Україну і в Білорусію. В українців сарафанів описаних типів не було; терміном шарахван іноді позначалася спідниця. У білорусів сарафани зустрічаються в районах, прикордонних з великоруськими.

Прямий сарафан з ліфом

Сарафан у вигляді спідниці з ліфом - найбільш пізня форма цього виду одягу, побутувала в західних руських областях в середині XIX ст. і розповсюдилася ширше в кінці XIX - початку XX в. По суті він менше пов'язаний з косоклінного типами сарафана, ніж з білоруським і почасти українським андараки і Саян. Злиття спідниці з ліфом (Україна і Білорусія) відбувалося в ряді місць ще в другій половині XIX в. спочатку - у приміських селищах, звідки цей одяг поширилася ширше. Сарафаном цей одяг називалася тільки у росіян. Шили його частіше з фабричної тканини. В. В. Богданов вважав, що сарафан як форма одягу пов'язаний з західноруської, західнослов'янської середовищем і з Литвою з ним можна погодитися відносно останнього розглянутого нами типу сарафана - Саяна.

Сучасні етнографічні дані дозволяють внести уточнення до питання генезису російського сарафана. Різні типи його, мабуть, сягають до різних типів одягу.

Шушун-сукман пов'язаний переважно з західноруської середовищем, де він рано став основною частиною одягу, і генетично сходить до давньослов'янської глухий одязі. Кліннік пов'язаний по крою і назвах з верхньої орної одягом, широко розповсюдженою у Московській державі з XIV в. (Найбільше близький до верхнього одягу варіант орного сарафана з широкими проймами і відкидними рукавами). Потім сарафан стали шити на лямках. Останні з'явилися, можливо, під впливом більш пізнього типу сарафана - прямого. Прямий сарафан на лямках і сарафан з ліфом мають інші вихідні форми і аналогії: у західнослов'янської і білоруської одязі, а також в литовському, естонському і шведському народних костюмах XIX в.

Різноманітність термінології сарафана підтверджує складність його походження та розвитку: в ній простежуються зв'язку з давньослов'янської глухий одягом (сукман, Шушун, косталан); з верхньою орної одягом росіян в XVI в. (Сарафан, ферязь, шубка, кунтиш), а також з білорусько-литовської одягом (саян); крім того, є безліч інших термінів, що вказують на місцеві особливості у крої, матеріалі і т. п.