Найцікавіші записи

Зачіски і головні убори заміжніх східнослов'янських жінок
Етнографія - Східнослов'янська етнографія

Зачіски і головні убори заміжніх східнослов'янських жінок

Зачіски

Звичай закривати волосся заміжньої жінки відзначений у слов'ян в глибоку давнину. Дівчина ходила з непокритою головою, але при обранні її в дружини їй накидали на голову покривало. Звичайною зачіскою східнослов'янських заміжніх жінок (особливо росіян) ще в XIX ст., А місцями і на початку XX ст., Були дві коси, заплетені по боках і укладені на голові, причому нерідко при цьому спереду виходило піднесення - роги. Серед білорусів і українців часто зустрічався звичай укладати волосся, намотуючи їх на обруч, а не заплітаючи. У деяких місцях, наприклад в б. Подільської губ. (Гайсинський повіт), плести косу жінці вважалося великим гріхом. Звичай цей відомий і у росіян. Так, наприклад, П. С. Єфименко зазначив, що в деяких місцях Архангельської губ. «Жінки рідко плетуть коси» . Збирання волосся в пучок, який закручували над чолом, відзначено місцями в Брянській області, а також у «тудовлян» - групи населення б. Ржевського повіту і жителів б. Осташковського повіту Тверської губ. і у білорусів Мо-зирщіни. Цій зачісці відповідала особлива форма головного убору. Звичаю не плести коси заміжнім потрібно вважати дуже давнім, Повідов.

У східних слов'ян був звичай підстригання і навіть гоління волосся у заміжньої жінки. Останнє практикувалося в древньому Новгороді, але не схвалювалося церквою. Гоління і підстригання волосся заміжнім жінкам були здавна відомі також сусіднім із новгородцями Іжора і води. У західних областях України, від Волині до Карпат, існував звичай підрізати волосся заміжніх жінок до рівня вушного отвору; зверху надягали очіпок. Обрядове підстригання волосся у нареченої відображено в східнослов'янських весільні звичаї. В українців підстригання волосся у нареченої зберігалося в XIX-XX ст. Дуже яскраво цей обряд виражений в гуцульському весіллі: наречений своїм «топорцем» відрубує кінець невестиной коси. Заміжні завжди ретельно ховали волосся під головний убір; виняток становлять деякі групи карпатських українців, у яких ще в XIX ст. був звичай випускати з-під головного убору два локони, іноді висіли до пояса. У Побук (бойки) в свято жінки розпускали волосся, проте приховували їх під покривалом.

Розплітання дівочої коси, причісування «молодий», надягання жіночого головного убору - все це вважалося істотними моментами східнослов'янської весілля. Прощання нареченої з косою : - з «вільної волею» становило особливий обряд.

Наречена лягала спати з розпущеним волоссям, а вранці, не заплітаючи волосся, їхала до вінця. Заплітання двох кіс і надягання жіночого головного убору відбувалося після вінчання, у церковній сторожці або в будинку нареченого. При заплітання кіс сваха примовляла: «Прощай, коса - дівоча краса, досить тобі по плечах мотатися, пора під кичку забиратися!».

Ходити з непокритою головою і навіть «засвітити волосом» - тобто виставити назовні волосся-вважалося для заміжньої жінки ганьбою, гріхом у всіх східних слов'ян; «окосматіть» ж її, тобто зірвати насильно повойник або очіпок, - образою і навіть злочином ще в другій половині XIX в.

Як повідомляє П С. Єфименко, жінка могла в такому випадку звернутися до суду, вимагаючи повернення грошей за «безчестя». Місцями ще в XIX ст. існувало повір'я, за яким простоволоса жінка вважалася чаклункою. У росіян (Тверська губ.) Жінці заборонялося виходити простоволосої у двір, до худоби, так як існувало повір'я, що «дворової розсердиться» і скотина нібито «водитися не буде». «Якщо свекор побачить, що молодиця без збірника вийшла, - згадуючи минуле, розповідають баби, - то батогом отхлещет» 3 . В українців у минулому також малося повір'я, що якщо * заміжня жінка вийде у сіни, що не покривши голову хусткою, то домовик «потягне її на горище». За старими народними уявленнями простоволоса заміжня жінка викликала «гнів божий»: неврожаї хліба, хвороби людей і худоби. Таким чином, закривання волосся заміжньої жінки, можливо, мало в минулому якийсь зв'язок з релігійними уявленнями, пов'язаними з сімейної обрядовістю («дворової» - також покровитель дому, сім'ї).

Разом з тим жіночий головний убір стали пов'язувати з поданням про обмеження волі жінки в заміжжі, і він став символом підлеглого її положення в патріархальної сім'ї. Про це свідчать слова, які говорила сваха при обряді надягання кички: Скачум, скачум У вічний хомут.

Головні убори заміжніх жінок можна поділити на: полотен-чатие, кічкообразние, кокошники, повойник, чепчики, ковпачки та шапки.

полотенчатий головні убори

полотенчатий головний убір, в якому полотнище тканини є основою, - один з найдавніших відомих у східних слов'ян; згадується він у ранніх письмових пам'ятках під назвою обрусі. Термін цей зберігається місцями до теперішнього часу у великорусов і деяких груп українців для позначення рушники. Головний убір, що обвиває голову, що проходить під підборіддям, зі спущеним над правим плечем кінцем, зображений на стародавніх мініатюрах і іконах. Убрусом зав'язана княгиня Ірина на мініатюрі Трірської Псалтиря (XI ст.). Убрус робився переважно з білої тканини, як і сучасна намітки. У білому обрусі зображена княгиня Ольга на іншій мініатюрі, що представляє її під час прийому візантійським імператором. Але биліг убруси і з кольорової тканини. Покривало з легкої кольоровий ма?? Еріі зображено на голові княгині Гертруди - матері Ярополка - на мініатюрі Трірської Псалтиря. «Смугасті східні чадри стали дуже рано, тобто з часів арабської торгівлі, звичайними в Візантії, давньої Русі ... і також на Німецькому Заході » - пише Н. П. Кондаков. Слід вважати, що обрусі, убрусец в той час був і народним головним убором.

Намітку або обрусі можна бачити на зображеннях жінок на іконах XVII в. (Експонати Музею народного мистецтва у м. Львові), на українській поселянки XVIII в. (Малюнки у книзі А. Рігельмана.

Білий полотенчатий головний убір мав поширення не тільки у східних, але і у південних і західних слов'ян. Одна з назв цього убору є загальнослов'янський: українське-намітка, перемітка, на-мітец; білоруське - позначка який, намітки, обметка; польське - namiotek y namiotka; болгарське - обметка.

Є й інші назви: в українців-серпанок, обрус, рантух, нахрен, півка, пелена та ін; у білорусів - повойник; у росіян - ширінька, подшйрье, сарпанка, гомилька, фата, обрусі.

Головне рушник східних слов'ян виготовлялося зі звичайної хол-щевой тканини з вишитими і затканими кінцями або з серпанку, лляної матерії рідкісного ткання із затканими червоним папером кінцями (головним чином в українців і білорусів), рідко-зі смугастої тканини (наприклад, сарпанка у росіян Брянської обл.). Питання про поширення терміну «сарпанка», «серпанок» потребує вивчення.

У росіян обрусі (рушник, ширінька) становив зазвичай лише додаткову, верхню частину складного убору. У опису селянського майна XVII в. перераховуються обрусі, «очелья убрусние» і «сороки обрусі-ні», «ширінки ... накіщени червоним шовком »поряд з кокошником.

В описі вінчання царя Михайла Федоровича з Євдокією Лук'янівною Стрешневой йдеться про те, що їй «голову зачесали і на государиню кику і покрив поклали і покрили убрусом; а убрус був обнизаний перлами з дробніцамі золотими».

Рушник становило основну частину складного головного убору лише у небагатьох груп великорусов (Брянська, Орловська, Смоленська області, а місцями - у бабусь Калінінської і Тульської областей).

За етнографічними даними XIX-XX ст., в Білорусії намітки була майже єдиним типом старовинного головного убору. Способи пов'язування її там дуже різноманітні. Іноді обидва кінці зав'язуються ззаду, іноді - над чолом або з боків або один кінець проходить під підборіддям (останній спосіб зустрічається і на Україні, а також у поляків і в східній Литві).

Намітку носили здебільшого з твердою основою у вигляді луб'яного обруча, на який надягали очіпок з нанизаний сітки або легкої матерії. Тверда основа називалася: в українців - кибалка, гібалка, хомдвка у хдмля; у білорусів - кибалка, Лямець, тканіца, Капіца; у росіян - кйч-ка, роги, колотівкою, казанка, кібола.

Іноді обруч робили з інших матеріалів: наприклад, у білорусів - з джгута лляної куделі, який обтягували тканиною (звідки назва-тканіца). Тканіцу спереду прикрашали позументом; носили її з чепцом і наміткою, пізніше - під хусткою. Нерідко обруч і очіпок скріплювали між собою при виготовленні. Білоруський Лямець з луб'яного обруча зверху обтягували сіткою або рідкісної тканиною.

В українців західних областей «очіпку», за найменуванням примикають до іншого типу головних уборів, за формою є різновидом кибалка. «Очіпок» західних областей України складається з невеликого обруча з лубу, обтягнутого тканиною, а зверху покритого сіткою; ззаду спускаються стрічки. Іноді обруч робили значно менше окружності голови, до нього колом пришивали тканина, яка облягала голову у вигляді очіпка і спускалася ззаду довгими кінцями.

Платок тйкже може бути віднесений до стародавнього типом полотенчатий головних уборів. Його носили окремо, або ж він входив складовою частиною в деякі складні головні убори.

У XIX - початку XX в. платіж, зазвичай з фабричної тканини, рідше - з домотканою, поступово витісняв всі інші головні убори.

У великорусов прямокутний хустку, плат називається також гумулен-ка, а розрізаний по діагоналі - косинка, Косок, косячек; в українців - Хусткого, фустка, пірімітка у білорусів - також Хусткого. Особливо поширені були білі хустки, але носили також і яскраві або темних кольорів, залежно від віку жінки. Червоні хустки носили зазвичай молоді. В одній українській пісні молода жінка нарікає на ті обмеження, яких вимагає її положення заміжньої, що для неї ототожнюється з носінням очіпка і червоною хустки:

Кабі Мене не очіпок, що не червона Хусткого,

Я б собе погуляла, як на волі гуска.

Хусткого у білорусок нерідко була зшита з полотна, заткана червоною ниткою, або облямована смугою вишивки, а іноді бахромою.

У русскіїх хустки і косинки були дуже різноманітні. Так, наприклад, в Велікоуетюжсіком районі Вологодської обл. косинки виготовляли верб полотна, домотканою пістрі; краю косинки прикрашали тканим візерунком і кумачевої оборкою. У Верхньому Поволжі (Костромська, Горьковская та інші області) були поширені шовкові хустки або косинки - головки (красною, блакитного, але частіше темного - чорного або коричневого кольору), розшиті золотою або срібною ниткою, з орнаментом у вигляді листя, гілок, бутонів і кольорів. Носили їх у селі і в місті (міщанки) в свята і дні сімейних урочистостей. Своєрідний «золотий плат» носили в кінці XIX ст. в Каргопольського повіті Олонецкой губ.; шили його з білої паперової тканини і один з кутів розшивали золотом і сріблом (бігью, канителлю і пр.) досить дорупним рослинним візерунком, по краю нерідко вишивали ім'я, по батькові та прізвище власниці. Виготовляли їх особливі майстрині з місцевих мешканок. Носили «золотий плат» переважно молоді жінки, надягаючи його зверху кокошника тільки у великі свята або на весілля. Чим багатше була власниця, тим рясніше був розшитий «плат»; бідні часто його зовсім не мали. Більше ж за все носили фабричні хустки з ситцю, вовни, шовку, але нерідко прикрашали їх додатково бахромою з гарусу по кутах або по всьому краю або китицями (Кіщенко).

Способи носіння хустки різноманітні. Один з найдавніших способів - накидання хустки на голову, не пов'язуючи його, в накидку, - довго зберігався у весільній і похоронної обрядовості. На гравюрі Олеария, зображує похорон в Московській Русі, жінки, які супроводжують небіжчика, представлені в хустках, накинутих на голову. У Ар-хангельской губ. перед вінцем, після благословення, наречений накидав нареченій на голову хустку (гумульку) так, що закривав їй обличчя. Дружин-Київщини співали:

Пала гумулька На буйну голову.

Її дощиком не змогти І вітерцем НЕ здує:

У гумульке наречена стояла під вінцем. Після вінця їй заплітали дві коси і надягали повойник з косинкою. Внакидку носять зазвичай важку вовняну шаль, перегнути навпіл або по діагоналі, і в даний час, вирушаючи в дорогу в зимовий або непогожий час, але поверх зав'язаного звичайним способом легкого ситцевого або в'язаного хустки.

Платок пов'язував »на голову на крайку, тобто в розгорнутому вигляд, або косяком - складеним по діагоналі. Кінці скріплювали за допомогою шпильки - • на прітичку або зав'язували - на вузлик.

Існує три способи зав'язування хустки кінцями назад: а) хустку складається трикутником і обрамляє обличчя, проходить під підборіддям і навколо шиї і кінцями зав'язується ззаду; б) обвиваючи голову, зав'язується кінцями ззаду, зверху заднього косячка або ж під ним;

в) хустку, згорнутий джгутом, пов'язується з очелья головного убору (повойник) і зав'язується кінцями ззаду.

При зав'язуванні хустки кінцями вперед: а) хустку, складений трикутником, або косинка обвиває голову і зав'язується спереду над чолом, б) або зав'язується під підборіддям; в) надаватися в розгорнутому вигляді на голову і сколюється під підборіддям.

Другий спосіб - найбільш поширений у всіх трьох східнослов'янських народів в даний час. Останній спосіб був найбільш поширений до XX ст. в Поволжі, особливо у старообрядницьких Нижегородської, Костромської, а також Володимирській губернії, під назвою «по-Богородицького», «на крайку».

У всіх східнослов'янських народів, особливо у білорусів, відомий спосіб пов'язувати голову двома хустками, близьке до способу носіння намітки або намітки. Другий хустку, складений вузькою смугою, проходить під підборіддям, уздовж щік догори і зав'язується на маківці поверх основного хустки. Донські козачки, наприклад, поверх шалі пов'язували знуздалку. У росіян Алтаю додатковий хустку називали подвязальнікоМу у Воронезькій обл. - Підборідником, а в Тульській обл. - Путам хустку, тобто по вухах. В останніх двох областях його носили поверх кокошника або кички.

З хустки розвинувся особливий головний убір - пов'язка, наколка, сколка, - з'явився в міщанських міських шарах населення в XIX ст. і проник місцями в село. Наколка складалася з хустки або косинки, оберненої навколо голови, з кінцями, зав'язаними спереду і сколеними або зшитими. Сколка, або наколка, у ряді місць замінила повойник, очіпок: на відміну від останніх її носили без хустки.

Звичай закривати обличчя не характерний для народного побуту східних слов'ян і мав місце лише у весільному обряді (накриту хусткою наречену везли під вінець; знімали його після повернення з церкви в будинку чоловіка). Про закриванні особи, близькому до східним звичаєм, є лише поодинокі відомості, що відносяться, приблизно, до середини XIX ст.

А. Степанов в 1835 р. писав про Єнісейської губ., Що «міщанки і селянки, виходячи з двору, мають звичай закривати обличчя фатою, або накинутим на голову чоловічим халатом». Городянки Сольвичегод--ска та «заможні молоді жінки» Самарської губ. фатою закривали частину обличчя.

Хустки, шарфи вживали не лише як головне покривало, але і для прикривання шиї і плечей. Шийні хустки носили чоловіки; в Білорусії в давнину на шию пов'язували довгастий шматок холщевой тканини з візерунчастими кінцями. Шийну хустку з фабричної тканини - Хусткого (укр., белор.), Косинка (укр.) і в'язаний шарф увійшли до вживання на початку XX ст. Хустки на плечах носили жінки. На Пінеге, щоб показати свій достаток, дівчата, йдучи на гуляння, в хороводи, надягали на плечі від трьох до десяти шовкових і гарусних хусток, складених клином, причому вниз надягали найбільший, а поверх - найменший, щоб всі хустки були видні.

Кічкообразние головні убори

Кічкообразние складні головні убори з твердою основою були найбільш характерні для великорусов.

Термін кичка вживався: 1) для позначення нижньої частини головного убору з полотна, з твердою основою, 2) для всього головного убору в цілому, який складався нерідко «з великої кількості, від 8 до 14,-окремих частин», досягаючи більш ніж 7 кг вагою '. Назва сорока позначало: 1) верхню ошатну частину, надіти на кичку, 2) весь головний убір в цілому. . .

Основні частини цього складного убору:

а) власне кичка, або волосник (надітий безпосередньо на волосся), що складається з передньої твердої частини - лубу, берести, простьобаний або Прокл?? Енной тканини і зі шматка полотна, облягає голову і стягнених шнурком.

б) Позатильнік, позатилень з тканини, який пов'язується на кичку і закриває волосся ззаду. У ньому розрізняються дві частини: основна частина - колодочка і бічні лопаті - заушники, до яких пришивається тасьма для прив'язування позатильніка до голови. Южновелікорусскіе позатильнікі рясно прикрашені бісером. До колодочке прикріплюється узорная поднізь з різнокольорового бісеру, що спускається на плечі і спину. Северновелікорусское позатиль-ник частіше являє собою шматок тканини, вишитий золотою ниткою, іноді з короткою поднізью з бісеру (довжиною 2 - 10 см).

в) Сорока - верхня частина убору, зазвичай з полотна, здебільшого покритого кумачем. Покрий сороки більш-менш точно відповідає формі кічікі, іноді представляючи як би чохол для рогів зазвичай сорока зшивали з двох шматків тканини - прямокутного або із закругленими кутами, що становить задню частину, і довгастого, що становить перед і бічні частини, до яких пришиті зав'язки. Перед сороки, зазвичай вишитий, називається очелье, бічні частини - крила, задня частина - хвіст, озадок. Зрідка зустрічалися сороки, які з двох незшитих шматків тканини.

У с. Меліхова Касимівського у. Рязанської губ. «Бабські» «Горевая» полотняні сорока складалася з квадрата білого полотна, накладається на верхню частину голови, і довгастого шматка такого ж полотна, який пов'язували з очелья і завязива'лі кінцями ззаду. Можна припустити, що ця сорока є найбільш старим типом. Подальший розвиток сороки представляє різне з'єднання цих шматків. Архаїчного типу сороки - ширінки, у вигляді шматка полотна з пришитими з боків зав'язками, знайдені Н. І. Лебедєвої в Рязанській обл. Іноді сорока, в якій крила злилися з денцем, називалася кокошником. Зі злиття сороки з кичка, тобто з твердою основою, міг статися власне кокошник - не складовою головний убір, а проте не всі типи російських кокошників генетично пов'язані з сорокою.

Сорока, як і понева, була ознакою приналежності жінки до тієї чи іншої групи селищ або навіть окремому селищу (що минулого могло бути пов'язано і з родоплеменими відмінностями). Сороки молодих заміжніх жінок, вдів, бабусь розрізнялися за кількістю і характером прикрас і за забарвленням.

У XIX - початку XX в. у росіян Тверській губ. весільна сорока - золотоломка мала на очелье Золотошвейна візерунок, в проміжках якого нашивались блискітки, а кругом - золотий позумент; верх сороки покривали червоним шовком. Такі сороки після весілля носили дуже молоді жінки у найбільші свята. Менш святкове сорока молодої жінки також мала золоту вишивку і блискітки, але покривалася вовняної фабричної тканиною (кашемір новомодний), ситцем (францюз) або сатин (ластик). Буденні сороки молодих жінок не мали суцільний золотий вишивки, хоча їх обробляли золотою ниткою і блискітками. Особливу сороку носили після пологів і у великий піст; вдовина сорока - «по горю» - зазвичай була білою. Літні жінки носили сороки менш яскраві, менш прикрашені, ніж сороки молодих, а на сорок бабусь очелье тільки розшивалося суцільно шерстю; вишивка ця називалася плотнушкой в ​​ній не залишалося просвітів фону, де зазвичай нашивали блискітки.

Назва «сорока» поки не знайшло ще повного пояснення, і питання вимагає подальшого вивчення. В етнографічній літературі висловлювалося припущення про ймовірну зв'язку його з назвою птаха-сороки, що вважалася оберегом. Деякі риси цього головного убору, на думку дослідників, відображають якийсь зв'язок з птахом: назва частин - «крила», «хвіст», іноді носіння з сорокою пір'я різних птахів. Є також припущення про зв'язок терміну «сорока» з пристібається коміром сорочки, які мали ту ж назву, яке нібито потім і було перенесено на головний убір. Термін є слов'янським, так як згадується в найдавніших слов'янських писемних пам'ятках для позначення сорочки (сорочка, срачіца). Можливо, що сорока, будучи покривом кички, подібно до того, як сорочка була покривом для тіла, тому й мала спільне з останньої назву.

Кічкообразний головний убір, крім трьох основних частин, має багато додаткових. У різних місцевостях носили: налобник - прикрашену вузьку смугу тканини з прикріпленими ззаду зав'язками; скроневі прикраси - бісерні снізкі - віслюгі прикраси з пташиного пір'я (павиних, Селезньова і пр.); крильця з боків, зшиті з тканини і розцяцьковані тасьмою, бісером і т . п.; навушники - прямокутники на твердій основі, обшиті тканиною з позументом і бахромою з гарусу кульки з гусячого пуху - пушкщ кисті з шовкових ниток червоного кольору, укріплені на рогах чорні шнури - гайтани, прикріплені до головного убору і спущені по спині. Поверх сороки пов'язували покривало - рушник, ширінку, хустку.

За формою твердої частини розрізняють кички: рогаті, лопатоподібні, копитообразние, котелкообразние.

Рогаті головні убори (роги, ріжки, кичка, сорока) найбільш широко поширені у південних великорусов. У білорусів називалися рогами пучки льону, які підкладали під намітку, а в українців - два кінця рушники (намітки), стирчать спереду. Рогатий головний убір - Головата, виявлений Н. І. Лебедєвої, на Мозирщіне, складається з трьох частин: 1) «Головата з рогами» - Волосников з полотна з твердою простьобаний верхньою частиною; спереду височить площину, іноді з піднятими кутами, що утворюють як би роги 2) «налобника і ч?? Хла на роги »- верхньої частини убору з тканини і 3)« намітки »- полотнища з домотканою рідкісної матерії.

Рогаті головні убори, мабуть, були пов'язані з якимись дуже давніми уявленнями і, можливо, були наслідуванням рогам тварин. Ці головні убори у східних слов'ян, безсумнівно, дуже давнього походження, але, на жаль, про них нічого не говориться в наших ранніх письмових пам'ятках.

У літопис потрапляло мало відомостей про народний одяг. Наявність дворогих головних уборів у стародавніх слов'ян підтверджується археологічними знахідками на території б. Київської губ.: Деякі глиняні жіночі фігурки мають дворогі головні убори. Пам'ятники московського середньовіччя не вказують на рогаті головні убори, хоча слово «кика» є вже в документі 1328 - в духовній грамоті князя Івана Даниловича, де згадано «чоло кічное». За «Домострою» за старовинним весільному «чину» покладалося на одному з страв весільного столу «положити кика; да положити під кикой запотиличник, та подобруснік, та волосник, та покривало ...» До Однак яка форма цих «кік», залишається неясним ; можна лише припускати, що серед них були і рогаті.

У XIX в. місцями духовенство та поміщики вели боротьбу проти носіння рогатих головних уборів російськими селянками. Відомі випадки, коли священик не пускав селянок в таких головних уборах до церкви, що змушувало тих замінювати їх безрогим кичка і хустками. І, С. Тургенєв в одному зі своїх оповідань згадує, як один поміщик заборонив носити своїм кріпаком «потворні і важкі» кички, звелівши замінити їх кокошники, але селянки носили останні все ж понад свої кічек.

Дворогі головні убори були поширені переважно у південних великорусов в Тульській, Рязанській, Пензенській, Тамбовській, Калузькій, Орловської, Воронезької і лише частково у Тверській, Володимирській та інших губерніях. Донські козачки в середині XIX ст. носили яскраво виражені дворогі головні убори.

Рогаті головні убори мають глибоке коріння в слов'янській народній середовищі Східної Європи, що підтверджується як термінологією, так і ареалом їх побутування. Тут же виявлено найдавніший прототип сороки, що складається з двох шматків тканини.

У Лопатоподібний кічек тверда передня частина являє вертикальний прямокутник, у копитообразние вона зроблена у формі копита. Н. І. Лебедєва вказує, що на обстеженій нею території верхів'їв Оки і Десни лопатоподібні і копитообразние кички нерідко представляли пізнішу модифікацію рогатих кічек Однак у багатьох місцях ніяких інших кічек не знали. Копитообразние кичка в Олонецкой і Архангельської губерніях називалася копито, сдеріха; цей термін був перенесений і на весь головний убір у цілому, разом з сорокою.

Котелкообразние кички мають в якості твердої оснози:

а) обруч з кори - «казанка», аналогічний кибалка, хбмле, Хомівка (див.вище), або б) валик з лляної куделі, обшитий тканиною. Цей обруч або валик являє собою овал або напівовал; кінці останнього іноді трохи підняті і нагадують роги.

Котелкообразная тверда основа пов'язана з сорокою лише у великоросів, а у білорусів та українців-з полотенчатий головним убором. іКічка у вигляді напівкруглої казанки, яку обшивали фабричної тканиною, а поверх надягали рушник, відзначена в Тульській губ. Подібний головний убір відомий був в Брянській губ. під назвою казанка. Його складають такі частини: а) казанка - луб'яних обруч,

б) верховка - в'язана сітка у вигляді колпочка, в) позатильнік з бісеру, г) стеганец - прямокутник з простьобаного полотна, прив'язуємо спереду казанки, що представляє своєрідне з'єднання лопатоподібної кички з луб'яних обручем, д) сорока, звана прив'язкою. Частини цього убору - казанка і Верхівка - загальні з частинами убору білорусів - Лямцев і чепцом

Основою інших котелкообразних кічек є круглий або напівкруглий валик. Своєрідний головний убір уральських козачок.

Комплекс кічкообразного головного убору зникав з побуту не відразу, а поступово. Іноді насамперед зникав позатильнік, - так було, наприклад, в Архангельській, Тверській і Володимирській губерніях. Кичка частіше зникала раніше сороки. У Брянській губ. мався звичай у бабусь носити одну сороку без кички. У Тверській губ. місцями ще на початку XX ст. носили сороки, але без кічек. Спостерігалося і зворотне явище, коли кичку, зшиту з кумачу, носили без сороки.

Кокошники

Кокошники - головні убори, в яких тверда основа і ошатний верх з'єднані в одне ціле. Назва походить від стародавнього слов'янського слова «квочка», що означало курку-квочку і півня. Наявність гребеня в кокошнику вважається однією з основних його рис. Інші назви цього головного убору - кокотка, Кокуй, Златоглав, головка, нахил-ник, наклонку (від похилого положення гребеня), капок, ігеломок, ряска. Давність терміна «кокошник», знахідка жіночого головного убору типу кокошника у похованні VII ст. на території Тамбовської обл., головні убори, що нагадують кокошник на стародавніх глиняних статуетках, знайдених на території Київщини, - все це говорить про велику давнину кокошника у Східній Європі. JI. Нідерле висловив припущення про візантійський чи татарською походження російських кокошників 3 , а проте факти, зазначені вище, явно місцеве походження кокошников з кйчкообразного головного убору і відсутність подібних головних уборів у татар кажуть, навпаки, на користь виникнення кокошников на слов'янської почве.

У період розквіту Володимиро-Суздальської Русі, а потім освіти Московського князівства і Російського централізованого держави кокошник разом з іншими частинами одягу (сарафаном, Шугаєм) поширився серед північних і частково південних великорусов. До останніх він проник головним чином в результаті колонізації московських служивих людей у ​​XVI-XVII ст., А частково як московська мода, переважно в містах. Однак і на периферії були центри, де створювалися своєрідні форми кокошников: переважно міста півночі і частково півдня (див. рис. 60). Кокошник в якості жіночого головного убору згадується в документах XVI-XVII ст. З коротких описів («чотири кокошника золотих», «кокошник Нізаніе, п'ять кокошников шитих з галунами і з канетелью по Камке і по атласу», «кокошник жемчюж-ний зі ставками») та інших документів 4 видно поширення кокошника в боярському побуті і багатство його прикрас. Є відомості про наявність кокошника і у селянок в XVII ст.; Він згадується в описах селянського майна поряд з сорокою в якості святкового головного убору; в одній з ніїх описуються «два очелья нові кокошников, шиті по перевиті нітмі, місцями шито золотом ... кокошник дир-чатой ​​».

Відомі нам кокошники XVIII-XX ст. (Які носили в купецькій, міщанської і селянської середовищі) досить різноманітні за формою і не можуть бути зведені до якогось одного прототипу Можна виділити основні групи кокошников: гребенчатие, сорокообразние, з високою лопаттю треба чолом і повойнікообразние.

Гребінчаті кокошники мають один або два гребеня у вигляді поперечного піднесення. Д. К. Зеленін вважає, що одногребенчатий кокошник походить з рогатою кички, роги якої з'єднані поперечною пластиною - князьком. Такі кички були відомі у південних великорусов. Одногребенчатим типом кокошника є «Златоглав» з Курської обл. (Б. Грайворонокій повіт).

За наявності двох гребенів, спереду і ззаду, передній має округлений верх, а задній - прямокутний. Кокошник цього типу носили в Курській обл. і в деяких місцях Орловської обл.; тут він був відомий під назвою «шеломок». Зустрічався він також у южновелікорусскіх переселенців у Харківській та Дніпропетровській областях. Цей різновид кокошника пов'язана морфологічно з українським седлообразно очіпком, який відомий тільки на сході України, по сусідству з територією побутування російської двох гребенчатого кокошника. Слід зазначити, що такий кокошник зображений на одній з жіночих глиняних фігур, знайдених при розкопках в Кіїевщіне. Мабуть, стародавній двухгребенчатий головний убір і став прототипом російського двухгребенчатого кокошника та українського очіпка.

ОКокошнікі сорокообразние, генетично пов'язані з сорокою, являють собою високу 'тверду шапку, розшиту перлами або прикрашену позументом. До Йім відносяться новгородська кика, яку носили також у північно-західній частині Тверській губ., У м. Осташкові та його околицях під назвою «головка». Верх і задня частина цієї головки представляють одне ціле, крила ж щільно з'єднані з задньою частиною. З боків є лопаті, закривають вуха; передній край прикрашає ряска - бісерна або перлова поднізь. Кокошник-«ря-ска», відомий у південній частині Осташковського повіту Тверської губ., Має тулію тієї ж форми, що й «головка», але зменшену так, що вона покриває лише пучок, в який згорнуті волосся на тімені; довша ряска закриває всю передню частину голови; ззаду пришитий позатильнік того ж типу, який зазвичай носили з сорокою.

Крім півдня Осташковського повіту, він був поширений в Ржевського, Старицькому, Зубцовоком повітах Тверській губ., а також у містах Твері і Торжку, як свідчать фотографія Н. Л. Шабельської і малюнки Ф. Г. Солнцева, що зображують подібний головний убір на городянки. У середині XIX ст. його носили городянки; у селянок він був тільки весільним убором. У 1880-х роках у містах він зустрічається вже рідко. Кокошники з перловою ряскою коштували до 10 тис. руб. - Значить носити його могли тільки дуже багаті городянки. Ряска з «полужемчуга» була значно дешевше і її носили селянки. У Осташковском повіті селянські весільні кокошники XIX в. мали ряску з дешевого стеклярусу. Кокошник Каргопольского повіту Олонецкой губ. генетично пов'язаний з місцевим головним убором - сдеріхой-сорокою. Злиття копитообразние сдеріхі з ошатною верхньою частиною - сорокою і становить карго-польський кокошник. Перед має характерний виступ, задня і бічні частини сороки злилися з позатильніком і утворили як би шапочку, облягаючий голову . У Каргопольского кокошника бічні лопаті називаються вуха; вони є також на «голівці» і головних уборах, поширених у минулому у Вологодській, Курської та Харківській областях. Вуха (лопаті) характерні для жіночих хутряних шапок XVI-XVII ст.

Кокошники південних губерній (Тамбовської, Воронезької, півдня Рязанської та інших) являють собою твердий головний убір, зверху обшитий парчею і золотим позументом, близьке до «голівці», але без ряс і без вух. Вони також, мабуть, сягають сороці і були принесені в південні області з переселенням служивих людей.

Кокошники з вертикальною лопаттю над чолом, нагорі загостреною або закругленою, кілька нагадує німб, були відомі в б. Володимирській, Нижегородської, Ярославської, Костромської, Казанської, Вятської, Пермської, Уфімської, Пензенської, Симбірської губерніях і подекуди в містах на південь і захід від Москви (наприклад, у Калуж?? Ких городянок у XVIII ст.). Мабуть, цей тип кокошников мається на увазі в «топографічному описі Володимирській губернії» (складеному в XVIII в.), В якому йдеться, що «жінки носять жахливої ​​величини кокошники у вигляді рогу».

Цей головний убір був поширений на території ВладіміроСуздальской Русі, в місцевостях, прилеглих до Москви, переважно в містах (хоча в самій Москві він давно зник), в Приуралля і в Поволжі, тобто в районах переважання володимиро-суздальської і московської колонізації.

У Верхньому Поволжі місцями цей кокошник був гостроверхим. Так, наприклад, вузькі і високі, з загостреним верхом кокошники кінця

XVIII - початку XIX в., які носили в середовищі костромського і ярославського купецтва і міщанства, нагадують однорогі головні убори, іноді ж це були широкі кокошники, але також загострені догори, що вражають своїми розмірами, вкриті візерунками з перлів, бісеру, кольорових каменів і стекол, з оксамитовою (іноді розшитій золотом) задньою частиною. З кокошником надягали бісерні поднізі або налобники, які закривали лоб. Більш низькі кокошники з заокругленим верхом були поширені в минулому у Володимирській, Нижегородської Вятської, Пензенської, Сімбірскоі гу-кокошнику (м. Ярославль, 1867 р.) Берн.

До групи однорогих головних уборів примикає своєрідний псковський кокошник (відомий у минулому в містах Псков, Торопец, Великі Луки та їх околицях). Очелье такого кокошника прикрашено шишками, за формою нагадують соснові, усадженими перлами (у багатих) або бісером (у бідних), що представляє великий архаїзм. Вони подібні з шишками на весільному короваї; можливо, вони мали те ж значення, будучи символом родючості.

Кокошник, близьке до повойник або збірки, але з твердою основою з берести, картону або іншого матеріалу, був поширений на Півночі. Кокошник-повойник представляв собою високу тверду шапку, у якої передня частина була дещо вище, ніж задня, з круглим дном, як і у повойник; шили його нерідко з оксамиту і прикрашали вишивкою золотою ниткою. З кокошником надягали! перлову або бісерну ряску - бори.

Кокошник-моршень, моршенек, що існував на території переважання новгородського впливу (Архангельська, Олонецька і Вологодська губернії), - не що інше, як ошатний збірник з тверодй основою і підноситься верхньою частиною у вигляді рогу.

Кокошники були, як правило, складовими головними уборами, але і вони іноді мали додаткові частини - налобник, що закривав лоб, а іноді і позатильнік з тканини, часто з парчовий, що закривав волосся ззаду. Були, втім, і складові кокошники.

У колекції ГМЕ є цікаві зразки старовинних кокошников, змушують припускати, що вони походять з складних складених головних уборів. Серед них є рідкісні екземпляри псковського і костромського кокошников типу однорогого головного убору, що є складовими: ошатний верх, зшитий з м'якої тканини, служить чохлом для своєрідної плоскої, у вигляді усіченого трикутника, кички з твердою основою.

Селянський кокошник з Весьєгонського повіту Тверської губ. також складається з верхньої м'якою матер'яної частини - власне «кокошника», холщевого Волосников з твердою основою - «кички» і «позатильніка», прикрашеного бісером. Каргопольський кокошник утворився в результаті злиття сдеріхі, сороки та позатильніка. Сольвичегодська кокошник дуже подібний по формі з м'яким кокошником, що входять в комплекс самшури-кички. Наявність кокошников - складових головних уборів - змушує припускати, що ошатний твердий власне кокошник виник з місцевих народних кічкообразних головних уборів. Тому немає підстави шукати далеку «прабатьківщину» російських кокошників, як це робить А. Габерланд, який розглядає жіночі рогаті головні убори Східної Європи як прямих нащадків «фригійської шапки» і головних уборів древніх троянок (згадуваних у Гомера.

На відміну від сороки, яку шили переважно з домотканою матерії і вишивали самі селянки, кокошник, зазвичай з покупної дорогої тканини - парчі, оксамиту, прикрашений позументом, перлами або намистинами - імітацією перлів (бусовдй кокошник), виготовляли майстрині-професіоналки, жили в містах, великих селах, іноді при монастирях. Так, наприклад, селянки Севського повіту Орловської губ. купували свої «золотоглавій» (шиттям яких займалися черниці) на ярмарку під Курськом.

Ошатний кокошник в селянському побуті служив весільним головним убором, який «молода» продовжувала носити в перші дні після весілля, а потім у перші роки заміжжя лише в самі великі свята (наприклад, в Муромське повіті Володимирської губ., де в звичайний час носили сороку; в Осташковском повіті Тверської губ. і в Карго-польському повіті Олонецкой губ. 3 ). Найбільш бідні нареченої, які не мали

За матеріалами експедиції автора. Цим відрізнялися селянки від багатих городянок, купчих, у яких кокошник, мабуть, був повсякденним убором. М. І. Семевський пише: «У старі роки торопчанкі [мешканки м. Торопца, Псковської губ.]

кокошника, примушені були займати його на час весілля; іноді тільки одна-дві жінки в селі мали кокошник і давали його напрокат.

Цікаво відзначити носіння парчовий кокошника в якості весільного та святкового головного убору разом з холщевой сорочкою з прямими полики і сарафаном в середовищі робітників ніжне-тагільських заводів на Уралі, ще в кінці XIX ст. зберігали деякі риси селянського побут??.

Самшури

Самьіура, Шамшура, або сашмура, шашмура - головний убір, відомий в XIX - початку XX в. тільки в північно-східній частині Європейської Росії - в Вятської, Пермської, Єкатеринбурзькій, Вологодської, Архангельської губерніях; на півночі Нижегородської і місцями в Сибіру. Основу самшури становить підковоподібна або у вигляді кола тверда частина, що дає Д. К. Зеленину привід зближувати її з котелкообразнимі кичка, незважаючи на ряд істотних відмінностей.

Згадка про «Шамшура» мається на одному з документів початку XVII в. - в «переписних списку мізерії» Микити Строганова (1620 р.) - одного з великих бояр, промисловця-колонізатора Приуралля. «Шамшура шита золотом по білій землі, очелье шито золотом і сріблом».

шамшир називається головний убір саамів; Шамшур - два види головних уборів у комі-перм'яків; самсурі - кичка, носимая під сорокою у верхневолжскіх карелів, що переселилися в Верхнє Поволжя в XVI-XVII ст. з північного заходу. Область поширення терміну «сам-шура», а також неслов'янської походження цього слова (спроба справити це назву від дієслова «морщити» не видається переконливою) , змушують припускати зв'язок цього терміна з назвою головного убору у народів півночі Східної Європи.

Слід розрізняти два види самшури у росіян: з твердої потиличної частиною і з твердою лобової частиною. Перший вид, який був у По-ветлужье вивчений С. П. Толстовим, названий їм «власне самшурой» 4 . Там самшура представляє рід шапочки з круглим твердим дном і м'яким околичкою, облягаючим лоб і скроні і мають зав'язки ззаду. У місці з'єднання околиша зі дном підкладений джгут, зігнутий подковообразно. За околиші самшуру пов'язували хусткою або дівочої стрічкою. До типу самшури з твердим дном примикає старовинний убір жінок-старообрядницьких Верхотурського повіту Пермської губ .. А. Теплоухов описує подібну ж самшуру у росіян Солікамського, Пермського, Оханского, Кунгурского повітів Пермської губ. Близькість цих уборів до «Шамшура» Солікамського комі-перм'яків досить велика (див. рис. У Теплоухова). Разом з тим цей вид самшури близький до російського повойник; в деяких місцях його називають «чепцом», якщо він вишитий золотом. Другий вид самшури з твердою лобової частиною названий С. П. Толстовим «самшура-кичка» і являє собою більшою частиною складовою головний убір, в який входять: «Шамшура» - під-Лосніков з твердою лобової частиною (стьобаній або з підкладеної берестом); верхня святкове матер'яна частина, зшита за формою кички - «кокошник», «Кокошка»; «позатильнік» з бісерним поднізью. Такого ж роду головний убір у Сольвичегодськ повіті шили з кумачу і носили в будні під хусткою. У свято на нього надягали ошатну верхню частину - кокошник з шовку, вишитий спереду золотом.

Спільною рисою для всіх різновидів самшури є наявність твердої частини у вигляді кола або півкола; в самшуре-кичка цей півколо розташовується вертикально або похило. Останнє, а також назва частин - кичка, позатильнік - зближують російську самшуру-кичку з сорокою-кичка. Сороці відповідає м'який кокошник, у якого бічні частини зшиті з задньою частиною.

Самшура-кичка з позатильніком і кокошником перенесена переселенцями з північного сходу Росії до Сибіру, ​​де вона зустрічається у деяких груп старожильческого населення. Виселення деяких груп старообрядців відбувалося в XVII ст. в західні області, а у XVIII ст. - у Сибір, звідси можна зробити висновок, що до цього часу комплекс убору самшури-кички вже склався на північному сході Росії.

Таким чином, одні види самшури зближуються з жіночими головними уборами комі-перм'яків і саамів, а інші - з російськими кічкообразнимі головними уборами, кокошники і повойник.

Крім того, можна відзначити позначення терміном «самшура», «Шамшура» різних інших типів головних уборів. Так, наприклад, в Онезьке повіті Архангельської губ. сдеріха, сдерішка, того ж крою, що в Каргополиціне, носила назву «Шамшура», а в ряді місць Архангельської, Вологодської, Вятської, Пермської губерній «шашмурой», або «шам-Шурою», називали повойник-кокошник, який зазвичай мав інше назва - моршень. Треба думати, що місцями головний убір самшура був витіснений іншими головними уборами, типово російськими, на які і було перенесено цей термін.